そのようなときに部分的に修正を加えられる機能が「スポット修正ツール」です。

Lightroom Classicに搭載された「スポット修正ツール」は非常に強力で、同じ画像の別の範囲からサンプリングすることにより、不要なオブジェクト（人物、ゴミ、フレアなど）を消すことができます。

スポット修正ツールとは

スポット修正ツールは同じ画像の別の範囲からサンプリングすることにより、不要なオブジェクトを消してくれる機能です。

写真に人物が写ってしまったり、レンズのゴミが写ってしまったり、光源によるフレアが入ってしまったりしたときに、それらを簡単に消すことができます。

たとえば下の写真では左下に鯉の影が写っていますが、スポット修正ツールを使えば簡単に消すことができます。

スポット修正ツールがどのように不要なオブジェクトを消してるかを説明します。

スポット修正ツールで不要なオブジェクトを指定すると、近接した別の場所から画像を持ってきて周囲となじませるようにしています。

スポット修正ツールで不要なオブジェクトを消す手順

スポット修正ツールのブラシ（近接した画像をどのように持ってくるか）には、

• 修復：別の場所の画像を持ってきて周囲となじませるようにする
• コピースタンプ：別の場所の画像をそのまま持ってくる

の2種類があります。

通常は、不要なオブジェクトを消して周囲となじませたいので、「修復」を使用します。

スポット修正ツールの「修復」を選択し、「サイズ」のスライダーを調整して選択範囲の大きさを決定します。不要なオブジェクトよりも多少大きい選択範囲にしたほうがいいです。また「ぼかし」を設定して、境界線のぼかし程度を調整します。

続いて不要なオブジェクトを塗りつぶします。1度だけクリックすると円形のスポット修正が配置され、なぞると不特定エリアのスポット修正が配置されます。あわせてその隣に同じ大きさで白い枠のソース領域（画像を持ってくる領域）が追加されます。

スポット修正ツールでは、ソース領域を読み取って不要なオブジェクトにコピーしてくれます。マウスでもソース領域を自由に移動できるので、不要なオブジェクトが綺麗に消えるようにポイントを探しましょう。

調整が終わって不要なオブジェクトが消えたら、「完了」をクリックして補正を適用させます。

ツールバーの「スポット可視化」をONにすると、モノクロ画面になり見つけづらい傷やほこりを表示してくれます。

コピースタンプを使ってオブジェクトを増やす

コピースタンプは先に紹介したとおり、「別の場所の画像をそのまま持ってくる」機能です。この機能を使ってオブジェクトを増やすこともできます。

スポット修正ツールでコピースタンプを選択したら、増やしたいオブジェクトの大きさに合わせてサイズとぼかし、不透明度を調整します。

今回は池に岩を増やしてみます。

画像の何もないところ（岩を増やしたい場所）をクリックまたはドラッグしてスポット修正ツールを置きます。

あわせてソース領域が設置されるので、ソース領域を増やしたいオブジェクト（岩）に重ねます。するとスポット修正ツールはソース領域にあるオブジェクト（岩）をコピーしてくれます。

下の例はだいぶ荒いですが、円形ではなくオブジェクトをなぞって輪郭に沿ったスポット修正ツールを配置するとオブジェクトを綺麗にコピーすることができます。

調整が終わってオブジェクトが増えたら、「完了」をクリックして補正を適用させます。

まとめ

スポット修正ツールの紹介はいかがだったでしょうか。

画像内の不要なオブジェクトを除去できる強力なツールで、一度使ったら手放せなくなります。

不要なオブジェクトが写ってしまったらスポット修正ツールをぜひ活用してみてください。

以上、<Lightroomで不要なオブジェクトを消す方法！スポット修正ツールを使いこなそう>という話題でした。

▼Lightroom Classicの使い方はこちらの記事をご参照ください。
>>【徹底解説】初心者向けまとめ！Lightroom Classicの基本と使い方

手順は公式HPから進んでいけば簡単なので一つひとつ紹介していきます。

この記事ではPCでの編集を前提としたLightroom Classicについて説明しています。

Lightroomは世界中でシェアされている写真現像ソフト

LightroomはAdobe製の写真現像ソフトです。

一眼レフカメラで撮影をしたRAW画像の色調を編集（レタッチ）したり、写真を一括管理したりすることができます。

写真現像ソフトでは世界的に圧倒的なシェアを誇ります。

▼Lightroomについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>Lightroomのプランはどれを選ぶ？｜フォトプランがおすすめ

▼RAW画像について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>RAWがおすすめ｜一眼レフの撮影はRAWとJPEGのどちらを選ぶ？

LightroomとLightroom Classicの違いとは？

Lightroomには、「Lightroom」と「Lightroom Classic」という2種類のソフトが存在しています。

Lightroomは写真をクラウド管理しながらスマホやタブレットでレタッチすることができ、撮影してすぐにSNSにアップするなどフットワークの軽さを重視したい人に向いています。

Lightroom Classicは写真はPC内の内蔵ハードディスクや外付けハードディスクで管理し、時間をかけて細かい写真づくりをしたい人に向いています。

▼LightroomとLightroom Classicの違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>LightroomとLightroom Classicの違いとは？使い分けを解説

Lightroom Classicの始め方

これからLightroom Classicの始め方を紹介します。

公式サイトからLightroomを購入する

まずは公式サイトにアクセスします。

公式サイトの上段にある「プランを比較する」をクリックします。

続いてご希望のプランを選択します。どのプランでも最初は7日間の無料お試し期間が使用できるので、試しに使ってみたい方にもおすすめです。ただし7日以内に解約しないと自動的に契約が継続されますのでご注意ください。

お好きなプランを選んで「無料で始める」をクリックします。

私がおすすめするのは「フォトプラン（20GB）」です。

▼プランの違いについてはこちらの記事をご参照ください。
>>Lightroomのプランはどれを選ぶ？｜フォトプランがおすすめ

メールアドレスを入力して「続行」をクリックします。

クレジットカード情報を入力し、「無料体験版を始める」をクリックします。

これでLightroomの購入は完了です。

Lightroom Classicのインストール

続いてLightroom Classicのインストールに移ります。前回のステップでAdobe Creative Cloudにログインできるようになっています。Adobe Creative CloudとはAdobeソフトを使うためのメンバーシップです。

Adobe Creative Cloudにログインしたら、右上の「ヘルプ&サポート」から「ダウンロードとインストール」をクリックします。

ソフトの一覧が表示されるので「Lightroom Classic」をダウンロードします。

Lightroom Classicのダウンロードが開始されます。

セットアップのプログラムファイルがダウンロードされるので、クリックしてパソコンにLightroom Classicをダウンロードしましょう。

これでLightroom Classicのダウンロードは完了です。ダウンロードが完了したら、Lightroom Classicを起動させましょう。

Lightroom Classicを起動させたらカタログの設定をしていきます。カタログの設定についてはこちらの記事で詳しく説明していますのでご参照ください。
>>Lightroomのカタログとは？使い方を分かりやすく解説

まとめ

Lightroomの購入からダウンロードまでの説明はいかがだったでしょうか。

Lightroomの導入は最初が難しく少しつまずきやすいですので、ぜひ参考にしてみてください。

以上、<Lightroomの始め方！購入からダウンロードまでを分かりやすく解説>という話題でした。

メーカーやモデルが多すぎるのでどのカメラを選べばいいのか容易に判別ができないからです。

また値段が高いので絶対に失敗したくないという思いからスペックを詳細を比較して購入前から疲れ切ってしまうこともあります。

そこで今回は予算3万円で購入できる絶対に失敗しない格安カメラを3つ紹介します。

主要メーカーから厳選して紹介するので、初心者の方でも安心して使えます。

ぜひ参考にしてみてください。

私がおすすめする3万円で購入できる格安カメラの条件

はじめに私がおすすめする3万円で購入できる格安カメラの条件をお伝えします。

ボディとレンズのセット価格であること

これから紹介するカメラは、ボディ単体ではなくボディとレンズがセットになった価格です。

ウェブサイトで紹介されていて安いと思った時に、実はボディだけの価格だったということがよくあります。ボディだけ購入した場合は別途レンズの購入も必要で、すぐに撮影を始めることはできません。

初心者の方がボディとレンズを別々に購入するのはハードルが高いので、この記事ではボディとレンズがセットになった価格で紹介します。

中古モデルであること

カメラ購入において予算3万円は非常に厳しい価格設定です。新品のレンズ付きではまず3万円では購入できないので、中古カメラの相場が前提となります。

中古カメラに不安を感じる方もいるかと思いますが、カメラは耐久性に優れているので中古カメラでも問題なく使用できます。ただしメルカリなどの個人売買を避けて大手の販売店などで購入することをおすすめします。

▼中古カメラを購入する場合はこちらの記事をご参照ください。
>>中古カメラってどう？コスパ最強で初心者におすすめ！

信頼のおける主要メーカーCanon、Nikon、SONYから1台ずつ選んでいること

初心者の方がカメラを購入するのであれば主要メーカーであるCanon、Nikon、SONYから選ぶのがおすすめです。そこで今回は各メーカーから1台ずつ選んでみました。

▼カメラメーカーの違いをもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>初心者はどのカメラメーカーを選ぶべき？7社の違いを簡単に解説

詳細なスペックの比較はしないこと

詳細なスペックの話をするとカメラ選びのハードルが上がってしまいますので、あえてスペック比較はしません。

この記事で紹介するカメラは主要メーカーの大人気商品なので、購入しても絶対に失敗することはありません。

初心者の方のカメラ選びは、最低限の機能さえ満足していれば、価格とデザインだけを重視すればいいと思っています。

予算3万円の格安カメラならAPS-Cが前提となる

カメラはイメージセンサーのサイズによって価格が大きく異なります。

イメージセンサーとはカメラの内部にある光を取り込む部品のことで、イメージセンサーのサイズが大きければ大きい程多くの光を取り込めるので綺麗な写真を取ることができます。

▼イメージセンサーについてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>フルサイズは必要ない｜カメラ初心者はAPS-Cがおすすめ

一眼レフやミラーレス一眼ではフルサイズとAPS-Cが主なセンサーサイズですが、フルサイズは価格が高いので3万円の予算で購入することは到底できません。したがって3万円の予算であればAPS-Cが前提となります。

最近のカメラはとても性能がよく、APS-Cであっても綺麗な写真を取ることができるので安心してください。

またAPS-Cのカメラは小型のモデルが多いです。街中スナップでさっと撮りたい時に撮影できますし、小型には小型ならではのメリットがあり非常に使い勝手がいいのでおすすめです。

予算3万円の格安カメラでも綺麗な写真が撮れる

3万円の格安カメラで綺麗な写真が撮れるのかと思われるかもしれませんが、十分撮れます。

下に掲載している写真は私が3万円以下の中古カメラで撮影した写真です。

3万円の中古カメラといえども綺麗に撮影できているのではないでしょうか。

▼3万円の中古カメラで京都を撮影した写真はこちらの記事をご参照ください。
>>Kyoto Photography 2021

極端に安すぎない限りは日常撮影では十分で、3万円という価格がカメラのひとつのボーダーラインだと思っていただければと思います。

そもそもカメラは価格ではなく何をどのように撮るかが一番重要です。

価格が安いからと言って写真が下手になることはありませんし、高額なカメラで撮影した写真と中古カメラで撮影した写真を真横で見比べない限りそう簡単に画質の差が分かるものではありません。

▼カメラにおける画質とは何か、詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>一眼レフ基礎知識｜一眼レフの画素数ってどれくらい必要？たったそれだけでいいの？

高額なカメラやレンズを使っても違いは僅かで、ボケが変わったり、ノイズが減ったり、シャープさが増したりするだけで、プロでない限りはっきり言って自己満足の世界です。

最初から何十万円するカメラにお金をかけるのであれば、パソコンなど周辺環境にお金をかけた方が有意義です。

予算3万円で購入できるおすすめ格安カメラ

SONY ミラーレス一眼 α5000 パワーズームレンズキット

大人気SONYのミラーレス一眼αシリーズです。

αシリーズは小型軽量のミラーレス一眼で世界中で大人気になっています。有効画素2010万画素という画質でありながら、持ち運びにも最適でコスパ最強の1台といっても過言ではありません。

初心者の方がこれからカメラを始めるのであれば、αシリーズは物凄くおすすめの1台です。

Nikon デジタル一眼レフカメラ D5100 18-55VR レンズキット

Nikonのエントリー機に位置するモデルです。

有効画素1620万画素と日常撮影では十分なスペックです。

一眼レフカメラなのでミラーレス一眼に比べると少し大きめですが、ザ・一眼レフといった撮影を楽しめます。

Canon ミラーレス一眼カメラ EOS M10 レンズキット

Canonの人気ミラーレス一眼です。

有効画素1800万画素とこちらも十分なスペックで、非常に小型なので持ち運びに最適です。

デザインもかわいいので女性にもおすすめです。

まとめ

3万円以下のカメラの紹介はいかがだったでしょうか。

主要メーカーの人気シリーズが3万円以下で購入できるので非常にお買い得です。

これからカメラを始めたいという方にとっては本当におすすめしたい3選ですので、ぜひ参考にしてみてください。

以上、<【3選】3万円以下で買える絶対に失敗しないおすすめ格安カメラ>という話題でした。

カメラに詳しくない初心者の方は特に中古カメラの購入は不安ですよね。私も中古カメラを購入する前は、綺麗な写真＝高いカメラでないと撮れないと思っていました。

しかし決してそんなことはなく、中古のカメラでも十分綺麗な写真が撮れます。むしろ今の中古カメラには十分すぎる機能が備わっています。本当に撮りたいもの、撮るべきものを意識してカメラの設定を行えば、それ以上の機能は不要です。

よって結論から、中古カメラは初心者の方でも買っていいです。コスパ最強すぎるモデルもあるので最初の1台としても非常におすすめします。ただし中古カメラを購入するのであれば信頼のおける大手中古カメラショップにしてください。

私は普段使いにSONY NEX-6を使っていますが、中古で3万円（レンズ込み）でした。この値段で綺麗な写真が撮れるのか不安でしたが、想像以上の機能に驚いています。今では本当に買ってよかったと思っています。

新品一眼カメラの相場

新品で一眼カメラを購入すると、相場はおおむね以下の通りです。

このようにカメラは非常に高額です。これからカメラを始めてみたいと思っても、エントリー機ですら7万円前後からの価格帯となっています。

これからカメラを始めたいと思っている方はもっと気軽に始められたらいいと思いますよね。

そこで中古カメラも有力な選択肢になってくるわけです。

中古カメラはどれくらいで買えるのか

カメラを始めようと思っても安くて7万円程度かかります。しかし中古であればそこそこの機能を持ったカメラを5万円以下くらいで購入することができます。この5万円という価格帯が中古カメラの一つのボーダーラインになると思います。

私が3万円（レンズ込み）で購入したSONY NEX-6の発売開始時点の実売価格は、本体のみが8万円前後、パワーズームレンズキットが9万円台、ダブルズームレンズキットは11万円台でした。当時で見れば中級機に位置づけられるモデルも今の中古市場ではここまで値段が下がっています。

中古カメラでも綺麗な写真は撮れます

中古カメラを購入する時に心配になるのは、中古カメラでも綺麗な写真が撮れるのか、ということです。心配になるのも分かりますが、極端に安すぎない限りはそんなに変わりません。そして価格が安いからといって写真が下手になるということは絶対にないです。

中古カメラの性能を考える前にプロ仕様機はなぜ高いのかを考えてみます。それは撮影に失敗しない機能が備わっているからです。

撮影に失敗しない機能とは

などです。

これからカメラを始める方や、普段使いで写真を撮るときにこのような機能が必要でしょうか。私は必要ないですし中古カメラの機能で十分です。中古カメラであっても昔はプロも使用していたカメラだってあります。

また「高画質な写真を撮りたい」とよく言われますが、初心者の方が勘違いしてしまうのは高画素＝画質がいいという思い込みです。無関係とまでは言いませんが、〇〇画素だから画質がいいというのは間違っています。いくら高画素のカメラで撮影しても写真を見る端末がその画素数を表示できるものでなければ綺麗には見えないのです。

▼画質について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
>>一眼レフ基礎知識｜一眼レフの画素数ってどれくらい必要？たったそれだけでいいの？

中古カメラのメリット

中古カメラのメリットを見ていきましょう。

本格的な一眼レフが手に入る

中古カメラといっても幅広いですが、いわば数年前の型落ちモデルです。当時はプロが使用していたモデルでも今は中古カメラとして販売されています。写真を撮る被写体にもよりますが、数年前の中古であっても初心者の方が楽しむだけの十分なスペックは備えています。むしろ最近のカメラは機能がどんどん追加されていっていますので、オーバースペックにならないようにしたいですね。

コスパがいい

中古カメラは最高にコスパがいいです。発売当時は数十万円したモデルも今は数万円の価格に落ちている場合もあります。

生産中止のカメラを購入できる

すでにメーカーでは生産していないカメラを手にすることができます。新製品の発売スピードは非常に早く、古い型式は生産中止となってしまうことが多々あります。中古市場であれば生産中止になってしまったカメラも手に入れることができます。

中古カメラのデメリット

中古カメラのデメリットを見ていきましょう。

欲しいモデルがあるとは限らない

中古市場では当たり前の話ですが、中古カメラにおいても欲しいモデルが手に入るとは限りません。

点検が十分でない場合がある

カメラの取り扱いや保管には専門的な知識が必要です。個人や小店舗で取り扱っているカメラは品質が担保されていない可能性があります。安いからといって初心者の方がそのようなカメラを購入することはおすすめしません。初心者の方が中古カメラを購入する場合は、大手の販売店から購入するようにしましょう。

保証がない場合がある

新品に比べてメーカー保証が短くなっています。また製造から日が経っているものはメーカー保証はありません。

人気機種はあまり値が下がらない場合がある

中古といっても人気機種ではあまり値が下がらない場合もあります。新品の価格とわずかしか変わらないのであれば、リセールバリューも考慮して新品を購入したほうがいい場合もあります。

中古カメラ購入時の注意点

中古カメラを購入する際には以下を確認するようにしましょう。

ボディの傷

ボディ自体の傷が直接画質に影響することはありませんが、通常であれば多くのユーザーが大切に扱います。傷が多いということは元のユーザーが大切に使用していなかった可能性が高いです。実際に目で見て確認するのが一番ですが、インターネットで購入する場合でも写真の隅々まで確認しましょう。

シャッター回数

カメラには使用限界シャッター回数があります。その回数を超えてすぐに壊れるわけではありませんが、シャッターは機械式なのでいつ壊れてもおかしくありません。限界シャッター回数はプロ仕様機で30～40万回程度、中級機で15～20万回、エントリー機で5～10万回程度と言われています。中古販売でもシャッター回数を表示してくれる場合もありますが、記載がなければ問い合わせてみることをおすすめします。

ファインダーのゴミ

カメラの保存状態が悪いとファインダー内にゴミが溜まったり、カビがついていたりします。インターネットで購入する場合は、そのような表記がないか確認をしましょう。

レンズのゴミや傷、くもりがないか

ファインダーと同様にレンズにも保存状態によってはホコリやカビが付着します。レンズ表面の汚れであれば掃除できますが、表面の傷や内部のホコリ、カビは簡単に綺麗にすることはできません。当然撮影にも影響が出てきます。

作動状況

カメラの作動状況です。できればカメラの設定を変更して何枚か撮影してみたいところです。オートフォーカスが作動するかも大事なポイントです。インターネット購入の場合は作動に不安がないか説明をしっかりと確認しましょう。

付属品の有無

以外に価格が安いと思っていると、付属品がついていないことに気づくことがあります。細かな付属品であっても追加で購入するとそれなりの出費になる場合もありますので事前に確認するようにしましょう。

保証期間

古いモデルであればメーカー保証がつかない場合がほとんどですが、中古販売店が独自の保証をつけてくれることが多いです。このような点も大手の中古販売店をおすすめする理由です。

中古カメラを買うなら大手販売店がおすすめ

中古カメラの取り扱いには専門的な知識が必要なのでしっかり管理されている大手がおすすめです。

大手であればインターネットの購入であっても商品の状態が明確でわかりやすいです。

メリカリなどのフリマは失敗するケースがあるのでおすすめしません。

中古カメラを1年間使ってみたが全く問題なし

私が実際に購入した中古カメラのSONY NEX-6は、1年以上使い込んでシャッターを切ってますが全く不調はありませんし、画質も申し分ないです。

▼こちらは私がSONY NEX-6で実際に撮影した写真です。
>>Kyoto Photography 2021

センサーサイズはAPS-Cでとても軽いので普段の外出の主力カメラになっています。

まとめ

初心者の方が中古カメラを購入することに対してハードルが高いと思われがちですが、大手の中古販売店をメインに探せば安心して購入することができます。

中古カメラのメリットは性能のいいカメラを低価格で購入できることです。無理に新品でカメラを購入するよりも中古カメラの方がお得な場合もありますので一度調べてみるといいと思います。

以上、<中古カメラってどう？コスパ最強で初心者におすすめ！>という話題でした。

Lightroom Classicを使うと写真のクオリティが一気に上がりますので、ひとつずつマスターしてレタッチを楽しみましょう。

【第1章】基礎知識と基本操作

1.1　一眼レフカメラにおけるRAWとは
>>RAWがおすすめ｜一眼レフの撮影はRAWとJPEGのどちらを選ぶ？

1.2　ワークスペース
>>小さな画面で効率作業！Lightroomのワークスペースを上手に使う5つの方法

【第2章】カタログと読み込み

2.1　カタログの概要
>>Lightroomのカタログとは？使い方を分かりやすく解説

2.2　読み込みウィンドウの詳細説明
>>Lightroomで画像ファイルを読み込もう｜読み込みウインドウの使い方

2.3　外部メディアやハードディスクから画像ファイルを読み込む
>>Lightroom｜外部メディアやハードディスクから画像ファイルを読み込む

【第3章】ライブラリと画像の表示整理

3.1　ライブラリモジュールの使い方
>>Lightroomの基本画面｜ライブラリモジュールの使い方

3.2　サムネールの表示設定
>>Lightroomのサムネールを見やすく表示しよう

3.3　プレビューとは
>>Lightroomの3つのプレビューの違いとは？使い方を簡単に解説

3.4　スマートプレビューとは
>>Lightroomのスマートプレビューとは？機能と使い方を分かりやすく解説

3.5　複数の写真を比較する
>>Lightroomの比較機能を使って効率よく写真を選ぼう

3.6　コレクションとは
>>Lightroomのコレクションとは？写真をテーマで管理しよう

3.7　フラグ、レーティング、カラーラベルの活用
>>Lightroomでフラグ、レーティング、カラーラベルを活用しよう

3.8　写真のメタデータ
>>メタデータとLightroomの操作パネルについて理解しよう

3.8　キーワードのつけ方
>>キーワードを使ってLightroomの写真を整理しよう

3.9　ビデオファイルの取り扱い
>>Lightroomでビデオの操作・編集・書き出しをしよう

3.10　クイック現像
>>簡単で早い！Lightroomでクイック現像してみよう

【第4章】現像モジュールによる写真編集

4.1　現像モジュールの使い方
>>Lightroomの基本画面｜現像モジュールの使い方

4.2　写真のトリミング・回転
>>Lightroomで写真をトリミングする方法｜縦横比の変更や回転も紹介

4.3　スポット修正ツールの使い方
>>Lightroomで不要なオブジェクトを消す方法！スポット修正ツールを使いこなそう

Lightroomに関する記事一覧

>>【RAW現像】純正ソフトよりLightroomを選んだ理由

>>LightroomとLightroom Classicの違いとは？使い分けを解説

>>Lightroomのプランはどれを選ぶ？｜フォトプランがおすすめ

>>知らないと損｜Lightroomを無料で使う3つの方法

一方で、変形パネルは切り抜きツールよりさらに大きく多方面に写真の向きを変えることができます。

トリミングや回転は写真を意図した構図に修正する重要な方法です。積極的に活用して写真の見栄えを良くしましょう。

切り抜きツールを使って写真を修整する

写真を任意の縦横比でトリミングする

トリミングは写真の一部を切り取って被写体をフレームいっぱいに写したり、被写体回りの不要なものを除去するために使用します。

①トリミングする縦横比を選択

まずはツールストリップの切り抜きツールをクリックし、トリミングの縦横比を選択します。自由にトリミングしたい場合は、右の鍵アイコンをクリックして鍵を外すと自由な縦横比で切り取ることができます。

②トリミングしたい部分を選択

設定した比率の枠が表示されるのでドラッグして切り抜く大きさを調整します。Altキー（Macはoptionキー）を押しながらドラッグすると、枠の中心を固定しながら範囲を指定できます。

枠の外にポインターを移すと回転用のポインターになるので、ドラッグして写真を傾けて切り出すことができます。または角度ツールのスライダーをドラッグします。

トリミング領域を確認したら「完了」をクリックするか、フレーム内をダブルクリックするとトリミングがが確定されて、画像が切り出されます。

トリミングする前の状態に戻す場合は、切り抜きパネルの下にある「初期化」をクリックします。

縦横の比率を逆転させる（縦長を横長にする）

Lightroomの切り抜きパネルには、縦横の比率を逆転させるボタンがありません。たとえば「幅：高さ=4：3」の縦横を逆転し、「幅：高さ=3：4」にしたいときなどに困ってしまいます。

切り抜きパネルにボタンはありませんが非常に大事な機能なので覚えておきましょう。縦横の比率を逆転させるときには、「Xキー」を押すだけです。「Xキー」を押すたびに縦横比率が切り替わります。

トリミングの目安となるガイドオーバーレイの形状を切り替える

トリミングする際に構図の目安となるガイドオーバーレイを切り替えることができます。

ガイドオーバーレイの形状を切り替えるには、「Oキー」を押します。「Oキー」を押すたびにガイドオーバーレイが次々に切り替わります。「Shift+Oキー」ではガイドオーバーレイの向きを変えることができます。

写真の傾きを補正する

切り抜きツールで写真の傾きを補正するには4つの方法があります。

①回転用のポインターをドラッグする

フレームの外にポインターを移すと回転用のポインターになるのでドラッグして手動で回転させることができます。

②角度スライダーで補正する

角度スライダーを左右に動かすと回転させることができます。

③角度補正ツールを使用する

角度補正ツールは特定の被写体に線を引くと、自動的に垂直（または水平）になるように回転させてくれるツールです。ここでは五重塔に角度補正ツールをあててみます。角度ツールをクリックしたら、塔の上から下までドラッグして線を引きます。マウスボタンを離すと自動的に回転し補正してくれます。水平に線を引いた場合は水平に補正します。

④自動ボタンを使用する

切り抜きパネルに角度自動補正ボタンがあるので、それをクリックすると自動で角度を補正してくれます。大幅な回転が必要な場合は一度自動で補正をしてから細かく調整すると便利です。

角度調整が終わったら「完了」をクリックするかフレーム内をダブルクリックして補正を適用します。

変形パネルで写真を回転・反転させる

現像モジュールの変形パネルでも、写真を90度ずつ回転・反転させることができます。「切り抜きを制限」は回転させたことにより生じた余白を削ってくれる機能なので、必ずチェックしましょう。

Uprightは自動で傾きやゆがみを補正してくれる機能です。「自動」モードは、遠近感のゆがみをバランス良く整えます。Uprightテクノロジーによる遠近法の補正が適用されて、建物は垂直になり、水平方向も見た目に自然に補正されます。

「自動」のほかにも「水平方向」「垂直方向」「フル」および水平と垂直の4本のラインを引いて、正面から見たように修正する「ガイド付き」の補正モードが用意されています。

まとめ

Lightroomでトリミングや回転する方法の紹介はいかがだったでしょうか。

撮影時に被写体を狙った構図に納められれば一番良いですが、必ずしもそうはいきません。そのような時は写真をトリミングしたり回転したりすることで狙った構図に仕上げましょう。

以上、<Lightroomで写真をトリミングする方法｜縦横比の変更や回転も紹介>という話題でした。

>>【徹底解説】初心者向けまとめ！Lightroom Classicの基本と使い方

まずは現像モジュールの各種パネルの役割を理解することが必要ですので、この記事ではそれらについて解説します。

ライブラリモジュールから現像モジュールへの切り替え

Lightroomを立ち上げるとライブラリモジュールが表示されていると思います。現像モジュールへの切り替えはキーボードの「D」キーを押すか、ライブラリモジュール上段にある「モジュールピッカー」で現像モジュールに切り替えます。

現像モジュール

下の写真は現像モジュールの基本ワークスペースです。見た目はライブラリモジュールとさほど変化はありませんが、左右のパネルが変わっています。

現像モジュールでは、左側にナビゲーター、プリセット、スナップショット、ヒストリー、コレクションといったパネルがあり、写真の拡大・縮小や、編集履歴の確認を行います。右側のパネルで写真の詳細な編集操作を行ないます。

各パネルの表示・非表示や、並び順は好きなようにカスタマイズすることができます。

左側パネルの主な機能

ナビゲーター

写真を拡大・縮小します。

プリセット

1クリックで写真にさまざまな効果を適用できます。すでに設定されているプリセット以外にもインターネット上で入手したプリセットや、自分好みのプリセットを作成できます。

スナップショット

編集中の現在の写真の状態に名前を付けてスナップショットとして記録することができます。スナップショットを使えばいつでも記録した時点の状態に戻せます。

スナップショットを作成するには、ヒストリーパネルを開き、該当するヒストリーを右クリックして「スナップショットを作成」をクリックするか、ボタンを押して「スナップショットを作成」クリックします。

「新規スナップショット」ダイアログボックスが開くので、名前を入力し「作成」をクリックします。

スナップショットパネルを開くと、保存した効果がリストに追加されています。

ヒストリー

写真をカタログに読み込んでから現在に至るまでの写真に適用された編集の履歴を表示します。履歴をクリックするとその時点の状態に戻すことができます。また選択した時点の効果をスナップショットに記録できます。

ヒストリーパネルをクリックすると、カタログを読み込んだ時点から現在に至るまでに写真に適用された編集の履歴が下から上へと新しい順に重なって表示されます。

リストのいずれかをクリックすると、その時点の状態に戻ることができます。

ヒストリーパネルに表示されている一部の履歴を削除するには、削除したい項目にカーソルを合わせて右クリックし、「このステップの上の履歴を消去」をクリックします。

ヒストリーパネルに表示されているすべての履歴を削除するには、ヒストリーパネルの右にあるボタンをクリックするか、現像メニューの「すべてを消去」をクリックします。

コピー・ペースト

コピーは写真に適用されている効果を一時的にコピーします。ペーストはコピーした写真の効果を他の写真に適用します。

写真に何らかの効果を加えてから「コピー」をクリックすると、ダイアログボックスが開き、コピーしたい内容がチェックできます。

一時的に効果をコピーしたら、別の写真を選択して「ペースト」をクリックします。するとコピーした効果が適用されます。

ソフト校正

商業印刷向けの機能です。プレビュー背景が白に変わり、印刷時にどのような色になるのかを、モニター上で確認することができます。

右側パネルの主な機能

ヒストグラム

写真に含まれる色や明るさの構成を分布図で確認できます。直接ドラッグして明るさを調整することもできます。

ツールストリップ

写真を部分的に調整したり、邪魔なものを消したりする時に使用します。ツールで適用した部分はパネルで効果を調整します。

〇切り抜き
写真を任意の比率に変更したり、切り取りたい部分を切り取ったりします。傾いている写真の角度を水平または垂直になるように調整することもできます（クリックするだけで自動的に角度を調整する「自動」ボタンもあり）。

〇スポット修正
写真の不要な部分を除去します。

〇赤目修正
フラッシュ撮影したときに赤くなってしまった目を、本来の瞳の色に修正します。犬や猫の目を調整し、キャッチライトを追加する機能もあります。

〇段階フィルター
色温度、露光量、コントラスト等の補正を段階フィルターで指定した範囲に徐々に適用します。曇り空を青空に変えたり、海を滑らかにしたりするなど、段階的にぼかしながら色調を変化させることができます。

〇円形フィルター
円形または楕円形の内側または外側に、段階的に色補正をかけることができます。段階フィルターの円形バージョンです。

〇補正ブラシ
マウスでドラッグするとその領域にマスクがかかり、色補正をかけることができます。段階フィルターや円形フィルターより自由な領域を指定することができます。

レンズ補正

レンズによるゆがみを補正したり、色収差によるフリンジを軽減したりします。また周辺光量の補正もできます。

「色収差を除去」ではレンズのゆがみと周辺光量不足による黒い枠のような不具合を解消します。「プロファイルを補正」ではレンズのプロファイルが適用され、円形に膨らんだようなゆがみと、写真の縁周りの黒い枠が除去され、これによって生じる写真の余白が自動的に切り落とされます。

これらはお決まりのようにチェックを入れるようにしましょう。

基本補正

写真の明るさや色彩を調整するメインパネルです。Lightroomが自動で調整してくれる「自動補正」も備えています。

変形

写真を回転させたりゆがみ補正したりします。

トーンカーブ

ヒストグラムと同じように色の分布図が表示されています。左下から右上に延びる線を調整して明るさど細かく調整します。基本補正より直感的に操作することができます。

HSL/カラー

HLSは色相（Hue）、彩度（Saturation）、輝度（Luminance）を調整します。色相・彩度・輝度ごとに表示するか、カラーごとに表示するか選択できます。

カラーグレーディング

写真の明るい部分・暗い部分・その中間（ハイライト・シャドウ・中間層）のそれぞれの色味を別々に調整できます。

ディテール

写真の輪郭をくっきりさせたり、ノイズを軽減させたりします。

効果

写真の縁に黒や白のぼかしを入れたり、ざらつき感の効果を加えます。

キャリブレーション

写真で色かぶりなどして色がおかしい場合に通常の見た目の色に調整する時に使う機能です。

前の設定・初期化

「前の設定」は最初に選択した写真の効果を後から選択した写真に適用します。「初期化」は写真に適用されている効果をすべて消し去ります。

まとめ

まずは現像モジュールの各種パネルの役割について解説してきました。

詳細な機能は別の記事で紹介していきます。

以上、<Lightroomの基本画面｜現像モジュールの使い方>という話題でした。

>>【徹底解説】初心者向けまとめ！Lightroom Classicの基本と使い方

たとえば他社メーカーのカメラを購入した途端にこれまで買い揃えたレンズは使えなくなるので、また一からレンズを買い揃えなければなりません。しかしマウントアダプターがあれば、異なるマウントであってもつけることができます。

この記事ではマウントアダプターの役割や種類、メリットとデメリットを分かりやすく解説します。

マウントとはカメラとレンズの結合部分

カメラとレンズを結合する金属部分を「マウント」と呼びます。レンズを取り外すとカメラ側とレンズ側に金属があり、両者を装着するための爪（切り欠き）がついています。

マウントには電子接点がついており、これによって多くの機能（手振れ補正・絞り・シャッタースピード・ズーム・オートフォーカス・メタデータ）が制御されています。

マウントはメーカーごとに異なる

マウントはメーカーごとに形状が異なります。同じメーカーであっても機種によってマウントが異なる場合があり、どのメーカーも2～5種類くらいのマウントがあります。

たとえばSONYであれば一眼レフ用のAマウントとミラーレス一眼用のEマウントの2種類があり、それぞれのマウントに適合したSONYのレンズしか使えません。

自社製品を売りたいわけですからマーケティング上は当然のことです。カメラとレンズは同じマウントのものしか使えないことを覚えておきましょう。

主要メーカーのマウント一覧

主要メーカーの代表的なマウント一覧です。カメラやレンズを買う場合はマウントの確認が必須ですので、事前に調べるようにしましょう。

>>フルサイズは必要ない｜カメラ初心者はAPS-Cがおすすめ

マウントアダプターの役割

マウントアダプターは、マウントの異なるカメラとレンズをつけられるようにするためのものです。

これまで見てきたようにメーカーごとにマウントが異なるので、本来はマウントの異なるカメラとレンズを組み合わせることはできません。そこでマウントアダプターを間にはさむことで、異なるマウント同士のカメラとレンズを組み合わせることができます。

たとえば、「これまではNikonのカメラを使ってきたけど、Canonに乗り換えた」「同じNikonだけど一眼レフからミラーレスに買えた」というときは、これまでに購入したレンズが使えなくなってしまいます。継続して使うのであればマウントアダプターを利用する必要があります。

マウントアダプターのメリット

マウントアダプターのメリットを紹介していきます。

メーカー違いのレンズをつけられる

誰にでも今まで使ってきた思い入れのあるレンズがあるはずです。そのようなお気に入りレンズもマウントアダプターを使えば、メーカーやカメラが変わった後でも使い続けることができます。レンズは高額ですからカメラに合わせて買い換えるわけにはいきません。元々のレンズを使い続けられるのは大きなメリットですよね。

使用するカメラにはないラインナップのレンズをつけられる

使いたいレンズがあっても所有するカメラのマウントの関係でつけられない場合があります。そのような場合はマウントアダプターによって使用することができ撮影の幅が広がります。最近流行りのオールドレンズなどはまさにこの事例です。本来つけられない古い年代のレンズをカメラにつけて味のある撮影を楽しむというものです。

マウントアダプターのデメリット

マウントアダプターは万能かと思われますが、そうではありません。

レンズの電子制御による機能が使えない

マウントアダプターを使う場合は、レンズの電子制御機能が使えません。これが大きなデメリットです。

レンズの電子制御は

• 手振れ補正
• 絞り
• シャッタースピード
• オートフォーカス
• メタデータ

などをコントロールしているため、これらの機能が使えないということです。

したがってレンズには絞りを変える絞りリングや、マニュアルフォーカスを使うためのフォーカスリングが必要です。

電子制御を使うのであれば、メーカーから発売されている純正マウントアダプターかサードパーティー製の電子接点付きマウントアダプターを使う必要があります。ただし純正マウントアダプターは一眼レフからミラーレス一眼の買い替えなどを想定しているので自社製品に限られてしまいますし、サードパーティー製は挙動が不安定だったりと多少の制限は受けてしまいます。

このデメリットによってマウントアダプターは使用しないというユーザーも多いです。少なくとも遊びの一環として捉え、大事な撮影では使用しないくらいの心持ちのほうがよいかと思います。

フランジバックを理解しよう

マウントアダプターを使用する上で必ず知っておかなければならないのが、フランジバックです。フランジバックとはマウント面からイメージセンサーまでの距離のことで、フランジバックはメーカーごとに厳密に決められています。メーカーのレンズはフランジバックに合わせて最大の描写が確保できるように設計されています。

マウントアダプターをつけるときにもフランジバックを考慮する必要があります。もしフランジバックが合わないような取り付けでは、変なところにピントがあってしまうからです。

基本的には、フランジバックの長いレンズをフランジバックの短いのカメラにつけることは可能ですが、フランジバックの短いレンズをフランジバックの長いカメラにつけることはできません。

つまり原則として、「レンズのフランジバック>カメラのフランジバック」の状態であればマウントアダプターでカメラとレンズをつけることができます。

文章では理解しづらいかと思いますので、分かりやすい動画も紹介します。

主要メーカーのフランジバック一覧

主要メーカーのフランジバックです。すべての機種は紹介できませんが、マウントアダプターを購入する前にはフランジバックをしっかりと確認しましょう。

マウントアダプターの種類と特徴

具体的にマウントアダプターの種類と特徴を見ていきましょう。

純正マウントアダプター

メーカーから発売されている純正マウントアダプターです。たとえば一眼レフからミラーレスへの買い替えなど、原則として自社のマウントにしか対応しません。純正だけに互換性は高く、レンズのすべての機能が利用できます。ただし1〜3万円前後が相場で価格が高いのが難点です。

サードパーティー製マウントアダプター

サードパーティー製マウントアダプターはメーカーが異なるカメラとレンズを組み合わせることができます。

電子接点ありタイプ

電子接点ありタイプはカメラ側とレンズ側に電子接点があるタイプのマウントアダプターです。電子接点があるので基本的にはレンズの機能をフルに活用でき、焦点距離や絞り値などのExif情報も記録されます。

オートフォーカス可能タイプ

オートフォーカス可能タイプはカメラ側にだけ電子接点があり、アダプター内のモーターを使ってAF駆動を行います。こちらはExif情報を取得できません。

電子接点なしタイプ

マウントに互換性のみを持たせるアダプターです。電子接点がないので低価格ですが、電子制御機能は全く使えません。マウントを変えるだけなので参入メーカーも多く、中華系をはじめとして低価格で手に入ります。

まとめ

マウントアダプターの紹介はいかがだったでしょうか。マウントが異なるカメラとレンズを組み合わせることができる大変便利なマウントアダプターですが、デメリットもあります。

マウントアダプターはあくまでも遊びの一環として捉え、大事な撮影では避けた方がよいかと思います。

以上、<マウントアダプターの使い方｜メリットとデメリットを分かりやすく紹介>という話題でした。

私は初心者の方が最初の1台に購入するならAPS-Cをおすすめしています。なぜAPS-Cをおすすめするのか理由を紹介していきます。

APS-Cとはイメージセンサーのサイズの一種

APS-Cとはカメラに組み込まれているイメージセンサー（撮像素子）のサイズのことです。イメージセンサーはカメラの内部（レンズを外すと見えます）にあり、光を集める役割を担っています。

現在主流のセンサーは「フルサイズ」「APS-C」「マイクロフォーサーズ」があります。「フルサイズ」は画質や高感度性能に優れたカメラで、「APS-C」「マイクロフォーサーズ」は画質と軽量性のバランスを考慮して設計されたカメラです。

カメラやレンズの価格はセンサーサイズに大きく影響をうけるので、フルサイズとAPS-C or マイクロフォーサーズの間には大きな価格差があります。APS-Cとマイクロフォーサーズの価格は同程度ですが、画質の面ではAPS-Cの方が有利なのでこれからカメラを始める方にはAPS-Cをおすすめします。

初心者はAPS-Cから始めるのがベストな選択

前提としてよく言われるのは、フルサイズかAPS-Cのどちらを選ぶのかは「何を撮るか」によって違うということです。しかしセンサーサイズも価格も違うので、そんなことは当たり前です。目的が違うから性能も価格も異なるのです。

初心者の方がいきなりフルサイズに手を出すには価格が高すぎます。これからカメラにハマるとも限りませんし、APS-Cでもカメラを楽しむだけの十分な性能を持っていますので、APS-Cを買ったとしても安物買いの銭失いにはなりません。

「いつかはフルサイズが欲しくなるから」という意見もありますが、APS-CにはAPS-Cの良さがありますので、最終的にフルサイズを購入したとしてもAPS-Cは今後もサブ機として活躍してくれるでしょう。

したがって最初の1台として選択するのであればAPS-Cがベストな選択であるといえます。

フルサイズとAPS-Cの違い

ここからはフルサイズとAPS-Cの違いを具体的に見ていきます。

価格が圧倒的に違う

フルサイズとAPS-Cでは価格が圧倒的に違います。フルサイズであればボディだけで最低20万以上はしますが、APS-Cであればボディで5万〜10万円の価格帯が多いです。APS-Cのエントリーモデルであればキットレンズも合わせて10万円を切るモデルもたくさんあります。

そしてボディの価格だけに注目してはいけません。カメラの楽しみは「レンズの交換」にもありますが、フルサイズはレンズも高額です。したがってフルサイズの場合は、購入時だけではなく将来にわたって費用がかかることも知っておく必要があります。

重さが違う

フルサイズとAPS-Cではボディとレンズを組み合わせたときの重さも違います。モデルによって異なりますが、カメラとレンズを合わせるとフルサイズは1〜2kg以上になります。一方APS-Cであれば、500g〜1kgとなり大変軽いです。持ち運びという点ではAPS-Cのほうが圧倒的に有利です。

写る範囲（画角）が違う

カメラは装着するレンズによって焦点距離が変わり、焦点距離が変われば画角が変わります。焦点距離はレンズの○○mmという記載を見れば良いわけですが、この焦点距離はフルサイズを基準に決められています（フルサイズ換算といいます）。

センサーサイズが小さくなると撮影できる画角が狭くなるので、望遠レンズを使っているのと同じことになります。フルサイズ換算で焦点距離50mmのレンズをAPS-Cで使用した場合、1.5倍の焦点距離70mmレンズの画角に狭められます。

難しい話は置いておいて、具体的な説明をします。例えば野鳥を撮りたいと思ったときに、予算の都合で500mmの望遠レンズしか購入できなかったとしましょう。フルサイズで使用したときは500mmの望遠レンズとしてしか使えませんが、このレンズをAPS-Cに装着すると1.5倍の750mmの超望遠レンズとして使えます。500mmレンズと750mmレンズでは価格も重量も桁違いですからAPS-Cを使うと望遠効果が得られるというのがメリットになります。

ダイナミックレンジ（階調）が違う

ダイナミックレンジ（階調）とは、暗い場所から明るい場所までを写せる範囲のことをいいます。ダイナミックレンジが広いと、暗い場所から明るい場所まで写すことができ、ダイナミックレンジが狭いと暗い場所から明るい場所までを綺麗に写すことができません。センサーサイズが大きいフルサイズの方がダイナミックレンジが広く、明暗差に強いと言えます。

高感度耐性が違う

昼間はあまり画質の差を感じませんが、夜になるとフルサイズの方が多くの光を集めてくれるので綺麗に写せます。またカメラのISO感度を上げるとフルサイズでは綺麗に撮れるものの、APS-Cではノイズが出やすいといった特徴もあります。夜景を中心に撮影したい人はフルサイズが向いています。

背景のボケ感が違う

フルサイズとAPS-Cでは、フルサイズの方が背景が大きくボケます。その理由は被写界深度とセンサーサイズにありますが、細かいことを覚える必要はありません。フルサイズとAPS-Cでは同じレンズを使ったとしても画角が変わることは説明しましたが、同じレンズで同じ画角を写そうとするとフルサイズの方が被写体に接近する必要があり、おのずと被写界深度が浅くなりボケやすくなります。

写真のデータサイズが違う

フルサイズとAPS-Cでは写真のデータサイズが異なります。正確には写真のデータサイズは画素数によって決まりますが、一般的にフルサイズの方が画素数が高くなるのでそのぶん写真1枚あたりのデータサイズも大きくなります。

ここで忘れてはいけないのは、データサイズの大きな写真を大量に扱うにはハイスペックなパソコンが必要であるということです。RAW編集しようものなら低スペックのパソコンではフリーズする可能性すらあります。カメラにばかりお金をかけて低スペックなパソコンを使用しているようではフルサイズの写真の取り回しに苦労することになります。

>>RAWがおすすめ｜一眼レフの撮影はRAWとJPEGのどちらを選ぶ？

初心者にAPS-Cをおすすめする理由

単純に機能を比較するだけでは当然フルサイズに魅力を感じると思いますが、初心者の方におすすめするのは絶対にAPS-Cです。

APS-Cの魅力は、

• 価格が安い
• フルサイズに劣らず高画質（十分な画素数）
• 軽量モデルなので持ち出しがラク

です。

価格が安い

値段と性能のバランスを見た時にもっともコストパフォーマンスに優れているのは間違いなくAPS-Cです。高画質を維持したまま無駄な機能をそぎ落として価格をおさえています。

例えばフルサイズには、

• スポーツや動物の一瞬をとらえる超高速連写
• ピントを絶対に逃さない高性能オートフォーカス
• 顧客のデータの紛失を防ぐSDカードダブルスロット

などなど、操作性や仕事の質を高める機能が搭載されていますが、本当にこのような機能が必要でしょうか。私は純粋に写真を楽しみたいのであれば不要な機能だと思いますし、それよりももっと気軽に始めたいです。

フルサイズに劣らず高画質（十分な画素数）

もっとも気になる画質についてですが、日常使いであれば1500万画素あれば十分です。初心者の方は画素数だけで画質を判断しがちですが、自分にとって必要な画素数は何画素なのかを理解することが大切です。

そもそも高画素が必要になるのは大きく印刷するときや、トリミングして写真の一部分だけ切り取るときだけです。個展などを開いたり、ポスター用に印刷したり、雑誌の一面に掲載したりする場合であれば高画素が活かせますが、一番大きな用途であろうスマホやInstagram、Twitterで表示するには200万画素でも十分です。

テレビの4Kでも800万画素ですし、Instagramは116万画素、Twitterに至っては13万画素しかありません。要は画素数をどう活用するかが重要であって、用途以上の高画素は宝の持ち腐れと言っても過言ではありません。最近のAPS-Cモデルでは1500万画素を下回るようなモデルはありませんので、画素数としては十分です。

>>一眼レフ基礎知識｜一眼レフの画素数ってどれくらい必要？たったそれだけでいいの？

もちろんパソコンで拡大すれば画像の荒さは気になると思いますが、これはフルサイズで撮影しても同じことです。普通はA3やA4サイズに印刷して人間が一定の距離で見ることを前提に必要画素数を判断します。パソコンのように無限に拡大できてしまうモノで画質を議論したとしても、そもそも無限遠のの拡大に耐えられるような高画質な写真というのはどのカメラ、レンズでも撮れません。

軽量モデルなので持ち出しがラク

APS-Cは軽量なので持ち運びにも大変便利です。カメラを買ったものの重くて家から持ち出さない方は非常に多いです。一昔前なら綺麗な写真を撮るためであれば重いカメラでも無理して持ち出したのでしょうか、今はスマホがあれば十分綺麗な写真が撮れます。カメラが上達するためにはまずはカメラを持ち出して撮影することです。そのためにはなんといっても軽さが重要なのです。

私は旅先には必ずAPS-Cを持っていきます。軽くてどこでも取り出せるほうがシャッターチャンスを逃さないと思うからです。APS-Cで撮影した写真も掲載していますのでぜひご覧ください。

>>Kyoto Photography 2020
>>Tokyo Photography 2020
>>Kyoto Photography 2021

初心者にフルサイズをおすすめしない理由

ここまでの説明でフルサイズとAPS-Cの違いは理解できたと思います。繰り返しにはなりますが、私が初心者の方にフルサイズのカメラをおすすめしない理由は以下です。

• 初心者には高すぎる価格
• カメラ自体が大きいので持ち運びに不便
• 大判で印刷しない限り高画質は不要
• レンズ自体も高いのでレンズ交換が容易にできない

もちろんフルサイズならではの楽しみがありますので、カメラが好きになってフルサイズを購入することは素晴らしいことだと思います。ただ最初からフルサイズを購入することは一度立ち止まって考えた方が良いと思います。

最初の1台にフルサイズを買うことも否定はしませんが、カメラ自体の初期投資だけではなくパソコンやレンズなどその他にかかるお金も大きいです。今後もカメラを続けていくつもりで、総額50万〜100万かけてもいいと思えるのであればフルサイズでもいいと思います。そこまで見据えて決めてください。

まとめ

フルサイズとAPS-Cの違いはいかがだったでしょうか。性能としてはもちろんフルサイズの方がいいので撮る目的や被写体がフルサイズ向けだった場合はフルサイズ購入もいいかと思いますが、とりあえずカメラを始めてみたいという方にはAPS-Cで十分すぎます。

焦らずともAPS-Cを使ってみてカメラが楽しくなったり、上位機種が欲しくなったりしたときにフルサイズを購入すれば大丈夫です。フルサイズとAPS-Cの2台持ちになってしまっても、それぞれ用途が異なるので違った使い方もできて非常に便利です。

まずは気軽にAPS-Cからチャレンジしてみてはいかがでしょう。

以上、<フルサイズは必要ない｜カメラ初心者はAPS-Cがおすすめ>という話題でした。

ライブラリモジュールで調整する場合には、右側にあるクイック現像パネルを使用します。ワンタッチで簡易的に写真の色彩を調整することができ、手早くレタッチしたい時に便利です。

クイック現像パネルを使えば写真を手早く調整できる

クイック現像パネルはライブラリモジュールの右側にあります。

現像モジュールとは違って、簡単な操作で写真の明るさや鮮やかさを調整できます。「プリセット」では写真にフィルター効果を適用することができます。「自動階調」はLightroomが明るさや彩度を判断し自動で変更してくれます。

Lightroomは現像モジュールよりライブラリモジュールの方が動作が早いです。スペックが低いパソコンで現像モジュールを使うと動作が重くなってしまう場合があります。そんなときはライブラリモジュールのクイック現像を活用してみるのもひとつです。

写真を自動で調整する

「自動階調」を使うとLightroomが明るさやコントラスト、彩度などを判断し、自動で適切な色調に調整してくれます。

1. 補正したい写真を選択する（複数選択すると一度に操作可能）
2. クイック現像パネルの「自動調整」をクリック

写真を手動で調整する

写真の明るさやコントラスト、彩度などを手動で補正します。クイック現像パネルにあるボタンをクリックすると、調整項目が増えます。

各項目に対し調整ボタン（）が並んでいますが、左右の二重のボタン（）をクリックすると強い効果で調整されます。一重のボタン（）をクリックすると少ない効果で調整されます。

他の写真にも同じ効果を適用する

一度適用した効果を他の写真にも適用することができます。

1. 効果のコピー元となる写真と、コピーしたい写真を選択する
   （最初に選択した写真の効果が、後から選択した写真にコピーされる）
2. 「設定を同期」をクリック
3. ダイアログボックスが表示されるので、同期する設定の内容にチェックを入れる
4. 「同期」をクリック

プリセットを使用する

現像モジュールに登録されているプリセットをライブラリモジュールでも使用することができます。

プリセットを使用すれば、本来現像モジュールで行う細かな調整もワンクリックで適用させることができます。現像モジュールでお気に入りのプリセットをつくってしまうのも一つの方法です。

まとめ

ライブラリモジュールのクイック現像はいかがだったでしょうか。

本来写真の調整は現像モジュールで行いますが、クイック現像は短時間で効果を適用できるので最低限のレタッチだけ行う場合は時短になります。また現像モジュールでは動作が重くなりがちなパソコンでもライブラリモジュールであればサクサク動くこともありますので、ぜひ活用してみてください。

以上、<簡単で早い！Lightroomでクイック現像してみよう>という話題でした。

>>【徹底解説】初心者向けまとめ！Lightroom Classicの基本と使い方