たとえば他社メーカーのカメラを購入した途端にこれまで買い揃えたレンズは使えなくなるので、また一からレンズを買い揃えなければなりません。しかしマウントアダプターがあれば、異なるマウントであってもつけることができます。

この記事ではマウントアダプターの役割や種類、メリットとデメリットを分かりやすく解説します。

マウントとはカメラとレンズの結合部分

カメラとレンズを結合する金属部分を「マウント」と呼びます。レンズを取り外すとカメラ側とレンズ側に金属があり、両者を装着するための爪（切り欠き）がついています。

マウントには電子接点がついており、これによって多くの機能（手振れ補正・絞り・シャッタースピード・ズーム・オートフォーカス・メタデータ）が制御されています。

マウントはメーカーごとに異なる

マウントはメーカーごとに形状が異なります。同じメーカーであっても機種によってマウントが異なる場合があり、どのメーカーも2～5種類くらいのマウントがあります。

たとえばSONYであれば一眼レフ用のAマウントとミラーレス一眼用のEマウントの2種類があり、それぞれのマウントに適合したSONYのレンズしか使えません。

自社製品を売りたいわけですからマーケティング上は当然のことです。カメラとレンズは同じマウントのものしか使えないことを覚えておきましょう。

主要メーカーのマウント一覧

主要メーカーの代表的なマウント一覧です。カメラやレンズを買う場合はマウントの確認が必須ですので、事前に調べるようにしましょう。

>>フルサイズは必要ない｜カメラ初心者はAPS-Cがおすすめ

マウントアダプターの役割

マウントアダプターは、マウントの異なるカメラとレンズをつけられるようにするためのものです。

これまで見てきたようにメーカーごとにマウントが異なるので、本来はマウントの異なるカメラとレンズを組み合わせることはできません。そこでマウントアダプターを間にはさむことで、異なるマウント同士のカメラとレンズを組み合わせることができます。

たとえば、「これまではNikonのカメラを使ってきたけど、Canonに乗り換えた」「同じNikonだけど一眼レフからミラーレスに買えた」というときは、これまでに購入したレンズが使えなくなってしまいます。継続して使うのであればマウントアダプターを利用する必要があります。

マウントアダプターのメリット

マウントアダプターのメリットを紹介していきます。

メーカー違いのレンズをつけられる

誰にでも今まで使ってきた思い入れのあるレンズがあるはずです。そのようなお気に入りレンズもマウントアダプターを使えば、メーカーやカメラが変わった後でも使い続けることができます。レンズは高額ですからカメラに合わせて買い換えるわけにはいきません。元々のレンズを使い続けられるのは大きなメリットですよね。

使用するカメラにはないラインナップのレンズをつけられる

使いたいレンズがあっても所有するカメラのマウントの関係でつけられない場合があります。そのような場合はマウントアダプターによって使用することができ撮影の幅が広がります。最近流行りのオールドレンズなどはまさにこの事例です。本来つけられない古い年代のレンズをカメラにつけて味のある撮影を楽しむというものです。

マウントアダプターのデメリット

マウントアダプターは万能かと思われますが、そうではありません。

レンズの電子制御による機能が使えない

マウントアダプターを使う場合は、レンズの電子制御機能が使えません。これが大きなデメリットです。

レンズの電子制御は

• 手振れ補正
• 絞り
• シャッタースピード
• オートフォーカス
• メタデータ

などをコントロールしているため、これらの機能が使えないということです。

したがってレンズには絞りを変える絞りリングや、マニュアルフォーカスを使うためのフォーカスリングが必要です。

電子制御を使うのであれば、メーカーから発売されている純正マウントアダプターかサードパーティー製の電子接点付きマウントアダプターを使う必要があります。ただし純正マウントアダプターは一眼レフからミラーレス一眼の買い替えなどを想定しているので自社製品に限られてしまいますし、サードパーティー製は挙動が不安定だったりと多少の制限は受けてしまいます。

このデメリットによってマウントアダプターは使用しないというユーザーも多いです。少なくとも遊びの一環として捉え、大事な撮影では使用しないくらいの心持ちのほうがよいかと思います。

フランジバックを理解しよう

マウントアダプターを使用する上で必ず知っておかなければならないのが、フランジバックです。フランジバックとはマウント面からイメージセンサーまでの距離のことで、フランジバックはメーカーごとに厳密に決められています。メーカーのレンズはフランジバックに合わせて最大の描写が確保できるように設計されています。

マウントアダプターをつけるときにもフランジバックを考慮する必要があります。もしフランジバックが合わないような取り付けでは、変なところにピントがあってしまうからです。

基本的には、フランジバックの長いレンズをフランジバックの短いのカメラにつけることは可能ですが、フランジバックの短いレンズをフランジバックの長いカメラにつけることはできません。

つまり原則として、「レンズのフランジバック>カメラのフランジバック」の状態であればマウントアダプターでカメラとレンズをつけることができます。

文章では理解しづらいかと思いますので、分かりやすい動画も紹介します。

主要メーカーのフランジバック一覧

主要メーカーのフランジバックです。すべての機種は紹介できませんが、マウントアダプターを購入する前にはフランジバックをしっかりと確認しましょう。

マウントアダプターの種類と特徴

具体的にマウントアダプターの種類と特徴を見ていきましょう。

純正マウントアダプター

メーカーから発売されている純正マウントアダプターです。たとえば一眼レフからミラーレスへの買い替えなど、原則として自社のマウントにしか対応しません。純正だけに互換性は高く、レンズのすべての機能が利用できます。ただし1〜3万円前後が相場で価格が高いのが難点です。

サードパーティー製マウントアダプター

サードパーティー製マウントアダプターはメーカーが異なるカメラとレンズを組み合わせることができます。

電子接点ありタイプ

電子接点ありタイプはカメラ側とレンズ側に電子接点があるタイプのマウントアダプターです。電子接点があるので基本的にはレンズの機能をフルに活用でき、焦点距離や絞り値などのExif情報も記録されます。

オートフォーカス可能タイプ

オートフォーカス可能タイプはカメラ側にだけ電子接点があり、アダプター内のモーターを使ってAF駆動を行います。こちらはExif情報を取得できません。

電子接点なしタイプ

マウントに互換性のみを持たせるアダプターです。電子接点がないので低価格ですが、電子制御機能は全く使えません。マウントを変えるだけなので参入メーカーも多く、中華系をはじめとして低価格で手に入ります。

まとめ

マウントアダプターの紹介はいかがだったでしょうか。マウントが異なるカメラとレンズを組み合わせることができる大変便利なマウントアダプターですが、デメリットもあります。

マウントアダプターはあくまでも遊びの一環として捉え、大事な撮影では避けた方がよいかと思います。

以上、<マウントアダプターの使い方｜メリットとデメリットを分かりやすく紹介>という話題でした。

この記事では明るいレンズについて分かりやすく解説しますのでぜひ参考にしてみてください。

明るいレンズとは

「明るいレンズ」とは、開放絞り値（F値）が小さいレンズのことです。一般的にF2.8より小さいレンズを明るいレンズといい、F1.2、F1.4、F2、F2.8などが明るいレンズに該当します。

レンズは、何枚かの金属板（絞り羽根）が、円状になるように組み込まれており、この絞り羽根を開いたり絞ったりすることでレンズに入る光の量をコントロールしています。開放絞り値（F値）が小さい状態とは、絞り羽根を開放している状態のことでレンズに大量の光を入れることができます。そのため「明るいレンズ」と呼ばれます。

明るいレンズは一般的にレンズの口径が大きいものが多いため、大口径レンズとも呼ばれます。

明るいレンズの見方

開放絞り値はレンズ名に含まれる「f○○」という値のことです。F2.8より小さければ明るいレンズです。

ズームレンズで焦点距離によって開放F値が変わるレンズ

焦点距離が18-140mmで、開放F値はF3.5-6.3になっています。これは焦点距離が18ｍｍのときは開放F値が3.5で、焦点距離が140mｍのときは開放F値が6.3になるというレンズです。参考価格は69,300円（税込み）です。

ズームレンズでも焦点距離によって開放F値が変わらないレンズ

焦点距離が70-200ｍｍで、開放F値はF2.8の表示になっています。これはどの焦点距離であっても開放F値は2.8で撮影ができるというレンズです。このようなレンズは非常に高価なレンズで参考価格は287,100円（税込み）です。

単焦点レンズで開放F値が変わらないレンズ

28mmの単焦点レンズで、開放F値は2.8です。参考価格は28,710円（税込み）です。比較的手ごろな価格設定のレンズも多いので、まずは単焦点レンズがおすすめです。

明るいレンズのメリット

明るいレンズを使用するメリットを解説します。

暗い場所でもシャッタースピードを速く出来る

カメラは内部に光を取り込むことで光の情報を記録します。

《光量の調整》
・F値（どれだけのレンズ面積で光を取り込むか）
・シャッタースピード（どれだけの時間で光を取り込むか）
・ISO感度（どれだけのイメージセンサーの感度で光を感じるか）

>>一眼レフ基礎知識｜露出の仕組みを理解して明るさを調整しよう！

シャッタースピードが遅いと手ぶれの原因になるので、シャッタースピードは出来るだけ遅いことが望ましいです。暗い場所での撮影では光を多く取り込むためにシャッタースピードが遅くなりがちですが、明るいレンズを使ってたくさんの光を取り込むことができればシャッタースピードを短くできるので手ぶれ軽減になり手持ち撮影で有利になります。

背景のボケを大きく出来る

明るいレンズの特徴でもある「ボケ」を大きくすることができます。正確には開放絞り値が小さいレンズは程被写界深度が浅くなり、背景が大きくボケます。

一眼カメラの魅力のひとつはボケ感だと言えますので、明るいレンズを1本持っているとボケの表現幅が大きく変わり、一眼カメラをより一層楽しくさせてくれます。

明るいレンズのデメリット

続いて明るいレンズを使用するデメリットを解説します。

明るいほど高価になる

明るいレンズは技術やコストがかかるので高額になりやすいです。とくにズームレンズではレンズ構成が複雑になるので数十万円する高額レンズも珍しくありません。趣味に無限にお金をつぎ込める方はいいですが、本当に必要なレンズなのかよく考えて購入する必要があります。

レンズが大きくなる

明るいレンズは光をより多く取り込むために大きな口径をもつ大口径レンズです。そのためF値が小さくなればなるほどレンズ径が大きくなり重たくなります。したがって持ち運ぶ際には圧倒的に不便になるので注意が必要です。

明るいレンズの面白さ

メリットでも書いたように明るいレンズで撮影するとボケ感を楽しむことができます。

たとえばキットレンズを購入した初心者の方がおそらく思うのが、「思っていた以上にボケない」ということです。それもそのはずでキットレンズはF4.0程度しか絞りを開放できないので十分にボケ感を出すことができないのです。

しかし明るいレンズを1本購入すれば、今までの撮影とは全く違ったボケ感を得ることができます。これこそが明るいレンズの最大の楽しみだと言えるでしょう。

比較的値段を抑えた明るいレンズも販売されているので、1本は所有しておきたいおすすめのレンズです。

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まとめ

明るいレンズの紹介はいかがだったでしょうか。

レンズを変えるだけで写真の雰囲気はガラリと変わります。同じレンズで撮影をしていてもマンネリ化してしまうので、ぜひ明るいレンズを手に入れて撮影してみてください。

以上、<【面白み倍増】明るいレンズのメリット・デメリットとは>という話題でした。

一眼レフの撮影データの保存形式には、「RAW」と「JPEG」の2種類のデータ形式があります。それを知らない方はこれを機に両者の特徴を抑えましょう。写真の表現の幅が大きく広がって写真を撮ることが楽しくなること間違いありません。

RAW形式は生データ、JPEG形式は圧縮データ

まずざっくりとRAWとJPEGの違いを抑えましょう。RAWとは写真の「生データ」「未加工」のことで、イメージセンサーが捉えた被写体の色の全てのデータのことを言います。一方でJPEGは静止画像のデジタルデータを圧縮する方式のひとつで、RAWをもとに圧縮されてサイズを小さくしたものです。

RAWとは色の全てのデータのこと

RAWが「生データ」ということをもう少し見て行きましょう。

光の三原色という言葉を聞いたことはありますでしょうか。光はすべてRGB（赤Red・緑Green・青Blue）で表現され、混ざると明るくなり白に近づいていきます。一眼レフはこの光の三原色を記録する装置です。光の三原色を使うことで約1600万色が再現できるので、RGB（赤Red・緑Green・青Blue）情報さえ記憶しておけば、これらを混ぜ合わせて出力することでどんな色情報でも再現できます。

たとえば風景や人物を撮影するとき、一眼レフは被写体の情報を光の三原色に分解してイメージセンサーに記録します。この加工していない色情報「RGB（赤Red・緑Green・青Blue）3色の情報」こそがRAWです。

どんな被写体であろうと、「RGB（赤Red・緑Green・青Blue）3色の情報」だけを記録しています。

JPEGとはRAWから作られた圧縮データ形式のこと

JPEGは、Joint Photographic Experts Groupの略で、1992年にJPEG標準を定めた団体です。それ以降、JPEG形式はデジタル画像の撮影および共有時の標準的な方法となりました。オートフォーカスカメラ、スマートフォン、ガラケーのすべてがこの形式を採用しています。WEBブラウザで見ている写真もほとんどがJPEGです。

これまでお伝えしたRAWは光の三原色RGB（赤Red・緑Green・青Blue）しか情報がありません。しかし実際の被写体は黄・茶・黒・白など三原色以外にもたくさんの色を持っています。これらの色をどのように再現しているかというとRAWの三原色を使って実際の色に復元しているのです。この復元されたデータをJPEGといいます。

さらにRAW⇒JPEG生成時にに余分なRAWデータをごっそりと削除してファイルを軽くします。ですからJPEGはRAWから生成された圧縮データ形式というわけです。

またJPEGを生成することを現像と呼びます。一昔前のフィルムをイメージしてください。撮影した写真のネガを写真屋さんに持ち込んで現像してもらいましたよね。あれと同じことです（正確には異なりますがあくまでもイメージの話です）。

写真の保存形式はパソコンで現像する（RAW）か、一眼レフ内で現像するか（JPEG）の違い

RAWはただの光の三原色の情報を集約したものなので、これを写真として見るためには現像という処理が必要です。現像とは光の三原色から見た目通りの色に復元する行為です。

一眼レフの保存形式でRAWを指定した場合は撮影時にはRAWを保存するのみです。そのまま写真としては見れないので、パソコンで現像してあげる必要があります（背面モニターで写真が確認できるのは保存されているRAWを再現するように一眼レフ内部で処理を行っているためで、他の端末で再現することはできません）。

現像を行うには専用のソフトが必要です。各カメラメーカーから無料で提供されている現像ソフトもあれば、Adobe社が販売するLightroomなども有料の現像ソフトもあります。これらの現像ソフトを使って、RAWをパソコンで現像してあげることで写真（JPEG）として見ることができます。

一方で、一眼レフの保存形式をJPEGに指定した場合は撮影時には一眼レフの内蔵エンジンでRAWを現像してJPEGとして保存されます。

いずれにせよ最終的にはJPEGにしてあげる必要があるので、現像をパソコンで行うのか（RAW）、一眼レフで行うのか（JPEG）、ということに帰着します。撮った後に何もレタッチ（編集）せずに現像するようであれば、RAWとJPEGの保存形式に大きな違いはありません。

RAWのメリット・デメリット

RAWのメリット

RAWは多くのカメラマンに支持されています。RAWのメリット見て行きましょう。

現像が楽しい

現像処理は自分の写真を思い通りに表現できる手法です。撮影時は思ったような撮影が出来ていなくても現像処理を施すことで非常に表現豊かな写真に変貌を遂げるケースも少なくありません。現像処理が楽しめるという点がRAWデータの大きなメリットです。

一眼レフを買ったのに「思ったより綺麗に撮れていない」という経験がある方もいるのではないでしょうか。その人はJPEGでしか撮影していないのではないかと思います。一眼レフの現像処理には限界があるのでJPEGにしてしまうとどうしても表現力が十分でないことがあります。

RAWで撮影し現像してみると逆光で撮った写真の黒つぶれを復元したり、白飛びを復元したりでき写真の表現力に驚かされます。一眼レフの凄さは光のデータを全て保存できるという点ですのでRAWを使わない理由がありません。

レタッチがしやすい

RAWは現像して初めて画像データ（JPEG）になります。現像は自分の思うままに色味を設定できるので、見た目通りの印象に仕上げることはもちろん、現実よりも暗めや明るめ、色の変更なども自由に表現することができます。この編集操作のことをレタッチといい、RAWで撮影するからこそ存分にレタッチすることができます。勘違いしてはいけないのは、レタッチは「加工」ではありません。あくまでも撮影時に保存した光のデータをどのように活かすのかを決めるだけです。

具体的なレタッチは、

• 色の調整
• 明るさの調整
• コントラストの調整

で行います。

これ以外にも出来ることはたくさんありますが大まかにはこのようなことが出来ると思ってください。

色の調整では色の配合を決めます。RAWはイメージセンサーの各画素毎にRGBを保存しているので、どの色をどの程度混ぜるか選択することができ、それによって色味が変わってきます。配合割合を変えることで全体的に赤みがかった色合いにすることもできますし、青みがかった色合いにすることもできます。

また明るさやコントラストを調整しやすいのも特徴です。デジタルカメラの世界では「8ビット」「12ビット」という言葉を良く耳にします。このビットというのはどれくらいの階調（色のグラデーションのこと）で色を表現できるのかを示す数値となります。乱暴な言い方をすれば、8ビットであれば一番濃い色から薄い色までを8段階で、12ビットであれば一番濃い色から薄い色までを12段階で表す、ということです。

正確には

8ビットは、2の8乗なので2^8=2*2*2*2*2*2*2*2=256階調

12ビットは、2の12乗なので2^12=2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2=4,096階調

です。

JPEGではRGB（赤Red・緑Green・青Blue）をそれぞれ8ビットで表すので、256階調*256階調*256階調=16,777,216階調となり約1,677万色を再現できます。

一方RAWではRGBをそれぞれ12～14ビットで表すので、12ビットであればJPEGの16倍、14ビットであればJPEGの64倍の階調になります。

いかにRAWの階調が豊かかお分かりいただけると思います。これだけ豊かな階調を持っているからこそ、明るさやコントラストの変更が自由自在に行えるのです。

極端に暗い/明るいシーンも復元できる

一眼レフは人間の目ほど性能が良くありません。明暗差があるようなシーンは非常に苦手で、明暗を同時に綺麗に撮影することができないので、白飛びや黒つぶれという現象が起きることがあります。しかし、前述したようにRAWは豊富な色の情報を持っているので、白飛びや黒つぶれがあったとしてもかなりの範囲で復元することが可能です。

RAWのデメリット

続いてRAWのデメリットを見て行きます。

現像の手間がかかる

これが一番大きな問題です。RAWで撮影した場合は、パソコンに取り込んで現像処理する必要があるのですぐに印刷したりSNSにアップしたりすることができません。私も撮影後1週間以上放置してしまうことも珍しくありません。

現像ソフトの勉強が必要

RAWを最大限活かすためには現像ソフトを使った現像が避けられません。そのためには現像ソフトの基本操作はもちろん、写真の露出やホワイトバランス、色相や輝度など様々なパラメータに対する理解を深める必要があります。時間を使って覚えることがたくさんありますので、これを楽しいと思えるかどうかでかなり変わってきます。

ファイルサイズが大きい

光の全データを保存しているので仕方がないですが、ファイルサイズが大きいことは大きなデメリットです。約2000万画素の一眼レフで撮影した場合、JPEGであれば5MB前後ですが、RAWデータであれば20MB以上にもなります。よってHDDの空き容量などが必要になりますし、バックアップの取り方も考えなければなりません。近年高画素機が人気を博していますが、パソコンの保存容量や現像処理に耐えうるスペックも必要になりますのでお気を付けください。

JPEGのメリット・デメリット

JPEGのメリット

JPEGがいたるところで使われている理由はいくつかあります。

撮影後すぐに使用できる

撮ったその場で、見る、印刷する、シェアすることが可能です。小難しい現像処理もすべて一眼レフが自動で行ってくれます。JPEGはRAWに見劣りするイメージがありますが、しっかり一眼レフで事前に撮影の設定をすることで高画質画像の撮影も可能です。JPEGで写真を撮っておけば、どんなデバイスやプログラムでも見ることができるので安心です。

連写に適している

高速で動く被写体やスポーツなどで連写する場合はJPEG撮影が適しています。RAWは画像データが大きいのでSDメモリーに書き込む際に時間がかかってしまうためです。シャッターチャンスを逃さないように、連写撮影ではJPEGを使いましょう。

JPEGのデメリット

JPEGのデメリットも見て行きましょう。

情報の損失がある

JPEGはファイルサイズを小さくし美しい描写で、すぐに共有できるという利便性を持っています。しかし、その際に画像を圧縮するので品質を多少犠牲にすることになります。

これまで説明してきたようにJPEGは一眼レフが捉える全ての色情報を保存しません。RAWほど多くの色を保存できないのでRAWと比べると陰影やトーンの再現が甘い場合があります。さらに、極端に明るい部分や暗い部分の画質も保持できません。

後から色を変えるのが大変

JPEGは画像としての最終形のファイル形式です。JPEGに出力された画像でもレタッチは可能ですが、JPEGはすでに色が復元されてしまっている状態ですので柔軟に色の調整ができません。

RAWは一眼レフの性能を向上させるものではない

RAWは一眼レフの性能を向上させるものではありません。一眼レフというのは機種によって光を記録できる幅が決まっています。たとえば光が1～100段階まであるとしましょう。1～80段階までの領域しか記憶できない一眼レフAもあれば、1～100段階まで記憶できる一眼レフBもあるということです。これは一眼レフがもっているそもそもの性能の差によるものです。この一眼レフが記録できる光の強さの幅のことを、ダイナミックレンジといいRAWやJPEGは関係ありません。

一眼レフAを使ってJPEGで撮影した場合は、1～80段階ぶんの光を256階調で表現します。RAWで撮影した場合は、1～80段階ぶんを4,096階調で滑らかに表現します。

一眼レフBを使ってJPEGで撮影した場合は、1～100段階ぶんの光を256階調で表現します。RAWで撮影した場合は、1～100段階ぶんを4,096階調で滑らかに表現します。

よってRAWで撮影したからといって一眼レフの性能自体があがるわけではありません。

RAWは画像ソフトによって再現する色が異なる

パソコンでRAWを現像しようとしたら実際の見た目とは異なる色合いになっていることがあります。特にPhotoshopやLightroomといったサードパーティー製のソフトで開いたときに見られる現象です。

RAWは色が復元される前の生のデータなので画面上に再現する際に、各メーカーごとの違いができます。Canonの現像ソフトにはCanonの再現方法がありますし、SONYやNikon、Adobeにも同じことが言えます。RAWを現像するときはこのような特性があることにも注意しましょう。

RAWで撮影するのが一番おすすめ

どの形式で撮影すればいいのかについては人によって異なりますが、私はRAWで撮影することが多いです。RAWで撮影した後は一旦パソコンに取り込んで気に入ったものだけを現像するというスタイルにしています。

RAWは壊れやすいデータなので「RAW+JPEG」で撮影するという方もいますが、撮影時にJPEGを残しておくとあとで現像した時にまたJPEGが出来上がってファイルが多くなってしまうという欠点があります。また「撮影する時に設定を作りこんでJPEGで仕上げることこそ真のカメラマン」という方もいます。時間をかけて1枚の写真を撮影する場合はいいかもしれませんが、旅行や街中のスナップ写真などではそうはいきません。シャッターチャンスを逃さずに撮影することこそ正義だと思っています。

ただ最終的にRAWとJPEGのどちらがいいかは、写真を撮る目的、場所、条件などによって異なりますのでご自身の撮影スタイルに合わせて試行錯誤してみてください。

まとめ

RAWとJPEGの違いについてまとめてみました。結局の所、RAWとJPEGの画質面での一番の違いは「撮影後のレタッチ耐性があるかどうか」です。

初めて一眼レフを買った場合はJPEGの形式に設定されている場合がほとんどですので、試しにRAWで撮影してみてはいかがでしょうか。レタッチをすると表現の幅が広がり写真を撮ることがますます楽しくなると思います。

以上、「RAWがおすすめ｜一眼レフの撮影はRAWとJPEGのどちらを選ぶ？」という話題でした。

一眼レフの説明書ではホワイトバランスとは「白いものを白く写す機能」と説明されています。でもそう言われても良く分かりませんよね。「白いものを白く？いや、白は白じゃん！」と思いますし。

ホワイトバランスを理解すれば写真の表現が広がりますので、まずはホワイトバランスについて理解を深めましょう。

また撮影時はオートホワイトバランスを使えば撮影に集中できるのでおすすめです。

ホワイトバランスとは白く補正する機能

ホワイトバランスは一般的に「白いものを白く写す機能」と言われます。でも具体的に何を言っているのかよく分かりませんよね。

例えば白い紙があったとします。白い紙に晴天時の太陽があたっているときは、紙が少し青みがかって見えます。

一方で白い紙に夕日があたっているときは、紙が少し赤みがかって見えます。

光は色温度を持っているので、その影響を受けて白いものに少し色がついて見えるのです。

肉眼では「白いものは白い」と眼が自動的に補正をかけてくれるのですが、一眼レフの場合はそのまま色味を表現してしまうので、光によっては肉眼で見える白色と異なる場合があります。

そこで一眼レフには白いものが白く写るように色の補正をおこなう機能が備えられていて、この機能をホワイトバランスといいます。

一般的には太陽光、電球、蛍光灯などの光源にあわせたホワイトバランスを設定することができます。

またこの機能を使ってカラーフィルターとして色合いの調整を行うこともあります。

色温度とは光源が持つ色合いのこと

光には色温度があるということを説明しました。色温度とは光の色合いのことで、これによって光は青っぽくなったり、赤っぽくなったりします。

色温度は光の色を人間の目に見える感覚に置き換えて数値 （ 単位：K ケルビン ） で表されます。色温度が高ければ青っぽくなり、色温度が低ければ赤っぽくなります。

オートホワイトバランス（AWB）

一眼レフには撮影シーンを自動で判別してホワイトバランスを調整するオートホワイトバランス（AWB）機能が備わっています。

一眼レフが撮影シーンに応じた最適な色合いになるように、ホワイトバランスを調整してくれます。

ホワイトバランスを変えると写真の印象が全く変わってしまうので、どのようなホワイトバランスの設定にしたら良いのかわからない時は、とりあえずAWBで撮影すれば問題ありません。

通常撮影はオートホワイトバランスがおすすめ

一眼レフは初期設定でオートホワイトバランスが設定されていますので、通常撮影ではオートホワイトバランスを使うことをおすすめします。

「ホワイトバランスは、撮影前にセットしておく」と言われることがありますが、RAW形式で撮影しておけば撮影後でも画質劣化なくホワイトバランスを変更することができます。

また撮影前にホワイトバランスをセットしたとしても、一眼レフの背面液晶とパソコンのモニターでは写真の印象が全く違うので、撮影時は撮ることに集中して後でじっくりホワイトバランスの調整を行う方が効率よくイメージ通りに仕上げることができます。私は撮影中にホワイトバランスの設定を変えることはありません。

あえてホワイトバランスを変更して自由な表現をしよう

ホワイトバランスはもともと「白さ」を調整するための機能ですが、必ずしも見た目通り忠実に再現する必要はありません。

個人の好みや表現したい題材・テーマによって表現する色味は異なるので、色んなホワイトバランスの設定を試してみましょう。

まとめ

ホワイトバランスについて理解できたでしょうか。撮影中はホワイトバランスを無理に変更する必要はないので、オートホワイトバランスに設定して撮影に集中しましょう。

以上、<ホワイトバランスとは？撮影時の設定はオートがおすすめ！>という話題でした。

一方で必要以上にISO感度が高くなって画質低下を招くことがあるので、ISO感度の上限を設定して上限以上のISO感度にならないようにしましょう。

また低速限界設定を組み合わせて使うことで、手ぶれを防ぐことができます。

ISO感度オートは適正なISO感度を自動で設定する機能

ISO感度オートは周囲の明るさに応じてカメラがISO感度を自動で設定してくれるモードです。

ISO感度はシャッタースピードが遅くならないようにイメージセンサーの感度を良くするものなので、ISO感度をオートにしてシャッターを切れば、基本的にはブレることはありません。

【初心者向け】ISO感度を簡単に理解しよう！おすすめの設定方法も。

ISO感度は絞り、シャッタースピードと同じように露出をコントロールします。ISO感度の機能を理解すると、暗い場所でも手持ちで撮影できます。一方でそのメリット・デメリットを理解していないと、暗い場所でブレた写真になってしまったり、ノイズが発生したザラザラの写真になってしまうことがあります。一眼レフを使いこなす上ではとても大切な機能ですので、ISO感度の基本を理解しましょう。また初心者の方におすすめの設定方法について紹介します。

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2021.02.20

ただしISO感度オートのみの設定だと感度が大きく上がることがあり、必要以上に画質低下を招くことがあります。

そこで、ISO感度の動きを調整するために以下の機能を使います。

ISO感度上限設定

ISO感度オートのときにカメラが自動でISO感度を設定してくれるのは良いんですが、極端にISO感度が大きい値になるとノイズが発生して画質が劣化してしまいます。

そこで使用するのが、ISO感度上限設定です。ISO感度上限設定は、ISO感度の上限を設定する機能で、この機能を使うと、使いたくないISO感度まで必要以上に上がらないようにできます。

たとえばISO感度上限感度を「3200」に設定したとすると、ISO感度オートでもISO 3200以上は上がらなくなります。

このように上限を設定しておくことで、自分が好まないISO感度の領域を使用しなくなります。だからこそ自分が許容できるISO感度上限値を知っておくことが重要です。

もし周囲が暗すぎて上限感度では適切なシャッタースピードにならないようであれば、ISO感度を上げる必要があるので一旦ISO感度オートを解除して手動でISO感度を設定し直します。

低速限界設定

低速限界設定は、「プログラムオート」もしくは「絞り優先モード」でISO感度オートを選択したときに、下限のシャッタースピードを設定しておく機能で、被写体のブレを防ぎたいときに使用します。

下限のシャッタースピードを設定しておくと、この値よりもシャッタースピードが遅くなる時にISO感度オート機能が働くことになります。

下限のシャッタースピードは、1/焦点距離を設定しておくのがおすすめです。1/焦点距離は手ぶれしない範囲で一番遅いシャッタースピードと言われているからです。

例えば、50mm焦点レンズを使った場合は、1/50秒より早いシャッタースピードであれば手ぶれしません。80mm焦点レンズを使った場合は、1/80秒より早いシャッタースピードであれば手ぶれしません。

ISO感度上限設定と低速限界設定の関係

仮にISO感度オートの上限をISO 600、シャッタースピードの低速限界を1/50と仮定し、ISO感度上限設定と低速限界設定の関係を図にしてみました。

①まず青色のゾーンでは適正露出が得られないほど暗くなってくると、シャッタースピードを遅くして明るい写真にします。

②シャッタースピードが低速限界の1/50に達する黄色ゾーンでは、ISO感度オートが作動し、ISO感度を高くすることで、明るい写真にします。

③ISO感度が上限のISO 600に達する緑のゾーンでは、再びシャッタースピードを遅くして明るい写真にします。

このようにISO感度上限設定と低速限界設定では、ISO感度上限設定の制限が優先されるので、ISO感度を上限いっぱい高めても適正露出が得られないときは、低速限界設定を割り込んでシャッタースピードが遅くなります。

通常撮影ではISO感度オートがおすすめ

ISO感度オートにしておけば、被写体の明るさに応じてカメラが自動で最適なISO感度を設定してくれます。

明るければ感度を下げて画質を優先し、暗ければ感度を上げて手ぶれしにくいシャッタースピードを選択します。

ISO感度オートであれば、明るい場所や暗い場所などほとんどのシーンに対応できるので、私たちは撮影に集中すればいいだけです。

ただし自分の意図する露出にならない時もあるので、その場合はオート機能をオフにして自分でISO感度を設定するようにしましょう。

ISO感度オートまとめ

ISO感度オートは時間をかけてカメラの設定ができない時、シャッターチャンスを逃したくない時などに非常に役に立ちまし、ISO感度の上限さえ設定しておけば、それ以上にISO感度が上がって画質の低下を招く恐れはありません。

そのためには自分の許容範囲を知っておくことが大切ですので、いくつかISO感度を変更してノイズを確認しながら自分の許容値を見つけてください。

以上、<ISO感度オートを上手に使おう！低速限界設定と組み合わせることで撮影に集中できる。>という話題でした。

ISO感度の機能を理解すると、暗い場所でも手持ちで撮影できます。一方でそのメリット・デメリットを理解していないと、暗い場所でブレた写真になってしまったり、ノイズが発生したザラザラの写真になってしまうことがあります。

一眼レフを使いこなす上ではとても大切な機能ですので、ISO感度の基本を理解しましょう。また初心者の方におすすめの設定方法について紹介します。

ISO感度とは

ISO感度は、いそかんど（または あいえすおーかんど） と呼びます。

ISOってカメラの専門用語で難しそうな感じがしますが、正式名称は「国際標準化機構：International Organization for Standardization」の略字で、カメラの機能の略称ではありません（笑）。

もともとはフィルムの感度を表す規格でした。異なるフィルムメーカーでも統一した規格を使うことで、ユーザーにとってどのようなフィルムなのか分かるように表したのがISO感度の始まりなんですね。

ISO感度というとちょっと難しいですが、「感度の違うフィルムにいつでも好きなように取り換えられる」とイメージするとかなり理解しやすいのではないでしょうか。

ISO感度を変更するとイメージセンサーの感度が変わる

カメラは光を貯める機械です。イメージセンサーにたくさん光が貯まれば明るい写真、少ししか光が貯まらなければ暗い写真になります。

明るい場所での撮影なら問題ありませんが、暗い場所でイメージセンサーに光を貯めるにはどうしたらいいでしょうか。

選択肢は3つです。一つ目は絞りを解放すること、二つ目はシャッタースピードを遅くすること、そして三つ目がISO感度を上げることです。

絞りを解放することはレンズの性能上限界がありますし、絞りで被写界深度も変わってしまいます。フレーム全体にピントを合わせようとすると絞りはあまり解放したくありませんよね。

そうするとシャッタースピードを遅くして光を取り込むしか選択肢がなくなります。しかしシャッタースピードを遅くすればするほど光を取り込む代わりにブレブレの写真になっていまいます。

そこでISO感度を上げる、すなわちイメージセンサーの感度を良くしてあげることで、同じ光量でもより明るい写真に仕上げることができるのです。

ISO感度を変更するのはブレない写真を撮るため

すでに説明したように、暗い場所でたくさんの光を取り込むにはシャッタースピードを遅くしてあげる必要があります。しかしシャッタースピードを遅くするとブレブレの写真になってしまいますね。

写真のブレを防ぐには三脚で固定する必要がありますが、常に三脚を使えるとは限りません。

そんな時はISO感度を上げてみましょう。ISO感度を上げれば、少ない光の量でも十分明るい写真を撮れるので、シャッタースピードを速くすることができます。その結果、暗い場所での撮影でもブレを防ぐことができます。

つまり、ISO感度の設定によって三脚を使用しなくても手持ちでブレない写真を撮ることができるのです。

ISO感度を自分で設定してみよう

ISO感度はオートとマニュアルの二つの設定方法があります。

ISO感度オート設定は、カメラが周りの明るさを自動で判断して適切なISO感度に設定してくれる機能です。シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などでは有効ですが、自分の意図していない写真の仕上がりになる可能性があります。

初心者の方はISO感度を理解するために、マニュアルで環境に合わせて自分で設定できるようにした方がいいです。操作自体は全く難しくありませんし、ISO感度に応じた写真の仕上がりイメージを持つことが大切です。

ISO感度は100-200-400-800と数字を変えることができ、基本の数字は100で、2倍ずつ増えていきます。

ISO感度の基本はISO 100ということをしっかり抑えましょう。

ISO感度を上げすぎると写真にノイズが発生する

ISO感度を上げるメリットは暗い場所でもブレない写真が撮れることですが、当然デメリットもあります。それはISO感度を上げすぎると、ノイズが発生してザラザラした写真になってしまうことです。

ISO感度100～400くらいであれば目に見える違いはありませんが、800以上くらいから徐々にザラザラした印象を受けるようになってきます。特に6400や12800など大きな値にするとかなりザラついてきますので上げすぎには注意です。

撮影中、背面液晶ではこのノイズに気づかないことも多いです。後でパソコンのモニターで見たり印刷したりした時に、思いのほかザラついていることがあるので気を付けましょう。

ただし、ザラつきはある程度許容できますし、現像ソフトで軽減させることもできます。写真のブレだけはどうにも修正できないので、ブレる可能性があったらISO感度を上げて撮影することをおすすめします。

許容できるISO感度の上限を知ろう！僕は1600が上限です

ISO感度を上げれば上げるほどノイズが発生する可能性があるので、自分が許容できる上限を把握しておくことが大事です。

カメラが高性能になればなるほどISO感度を上げてもノイズが発生しにくくなりますが、私が持っているエントリーモデル（Nikon D5100）では、バンバンにノイズが発生します。

そこで「これくらいなら許容かなー」という数字を自分の中で設定しています。私の場合は、ISO 1600くらいです。

ISO 1600くらいであれば、通常印刷やSNSにアップロードぐらいであれば何の問題もありませんし、現像ソフトでノイズを軽減させることができます。

ISO感度を色々と設定してみて、自分の上限値を把握しましょう。

おすすめのISO感度の設定方法

おすすめのISO感度設定方法をお伝えします。慣れている人なら明るさを判断してでバチっとISO感度を決定できるのかもしれませんが、初心者の方はそうはいきませんよね。

私の場合は暗いシーンでは絞り優先モードを使って撮ることが多いので、まずは絞り優先モードで絞り値を決定します。ISO感度は基本の100、F値8.0くらいで一度設定します。するとカメラが被写体の明るさに応じて自動でシャッタースピードを決めてくれるので、そのシャッタースピードを見ながらISO感度を上げていきます。

といった感じです。何枚か写真を撮りながらブレなくなる設定値を見つけましょう。

F値を変えるときには、ISO感度をもう一度低い値に設定して同様に繰り返します。この時目安とするシャッタースピードは、1/焦点距離という値です。一般的に1/焦点距離がブレないシャッタースピードと言われているので、この値よりシャッタースピードが早くなるようにISO感度を一気に上げていきます。

まとめ

暗い場所での撮影はブレる可能性が高いので、そんな時は迷わずISO感度を上げましょう。その時許容できるISO感度の値を把握しておくと便利です。

以上、<【初心者向け】ISO感度を簡単に理解しよう！おすすめの設定方法も。>という話題でした。

しかし現代の一眼レフはオート機能が充実しているので、場面によって人間の知識や経験、勘を上回る能力を発揮します。まして初心者の方々にとってはオート機能さえ使いこなせれば、プロのようにレベルの高い写真を撮ることができます。

このように一眼レフの持っている高性能な機能をいかに使いこなすかが重要ですので、しっかりと一眼レフのオート機能を理解しましょう。

一眼レフのオート機能は4種類ある

オート露出（AE：Automatic Exposure）

オート露出とは撮影モードのことを指していて、「P、S、A」のモードです。オート露出は撮影者の特定の設定をベースに適正露出となるようにカメラが自動で判断して明るさを設定してくれるモードです。

【図解】知らないと損する！一眼レフの露出モード使い分け！

一眼レフにはオート露出モードとマニュアル露出モードがあります。それぞれを使いこなせないと初心者では絶対に綺麗な写真は撮れません。理解を深めてクオリティの高い写真を撮りましょう。

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2021.02.14

オートフォーカス（AF：Auto Focus）

被写体にピントを自動的に合わせる機能のことです。 一般的なデジタルカメラではほとんどのモデルに搭載されています。

オートフォーカスとフォーカスエリアの使い分けは？初心者は最低限の組み合わせだけ覚えよう！！

一眼レフではオートフォーカスとフォーカスエリアを使いこなすことで瞬時に狙った被写体にピントを合わせることができます。ただこの機能は様々な種類があって初心者泣かせでもあるんです。ファインダー撮影とライブビュー撮影でも使える機能が違うので本当に混乱します。いったい何が違うのか、どんな時に何を使ったらいいのか表を交えながら整理してみました。初心者の方に向けて、止まっている被写体と動いている被写体を撮る時のオートフォーカスとフォーカスエリアの組み合わせを紹介しているのでぜひ理解を深めてください。

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2021.02.15

ISO感度オート設定（ISO Auto）

設定したISO感度で適正露出が得られない時に、カメラが自動で判断してISO感度を設定してくれる機能です。

ISO感度オートを上手に使おう！低速限界設定と組み合わせることで撮影に集中できる。

ISO感度オート設定はカメラが自動的に適正露出となるように最適なISO感度を設定してくれるモードなので、撮影に集中できるという大きなメリットがあります。一方で必要以上にISO感度が高くなって画質低下を招くことがあるので、ISO感度の上限を設定して上限以上のISO感度にならないようにしましょう。また低速限界設定を組み合わせて使うことで、手ぶれを防ぐことができます。

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2021.02.25

オートホワイトバランス（AWB：Auto White Balance）

色々な光源に対して適切な色調を得るための補正をカメラが自動で判断して設定してくれる機能です。

ホワイトバランスとは？撮影時の設定はオートがおすすめ！

今回はホワイトバランスについて説明します。一眼レフの説明書ではホワイトバランスとは「白いものを白く写す機能」と説明されています。でもそう言われても良く分かりませんよね。「白いものを白く？いや、白は白じゃん！」と思いますし。ホワイトバランスを理解すれば写真の表現が広がりますので、まずはホワイトバランスについて理解を深めましょう。また撮影時はオートホワイトバランスを使えば撮影に集中できるのでおすすめです。

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2021.02.27

まとめ

まずは一眼レフには4つのオート機能がある、ということをしっかりと理解しましょう。

一眼レフの設定はいろんな専門用語が出てきて混乱するので、これらの役割が整理できるだけで理解度が変わってきます。

ファインダー撮影とライブビュー撮影でも使える機能が違うので本当に混乱します。いったい何が違うのか、どんな時に何を使ったらいいのか表を交えながら整理してみました。

初心者の方に向けて、止まっている被写体と動いている被写体を撮る時のオートフォーカスとフォーカスエリアの組み合わせを紹介しているのでぜひ理解を深めてください。

オートフォーカス（AF）とフォーカスエリアとは

オートフォーカス（AF）とは、カメラが自動で被写体にピントを合わせてくれる機能のことです。

AFにはAFモードと呼ばれるいくつかの種類があるので撮影したいシーンや被写体によって使い分けましょう。AUTOやシーン別AUTOなどカメラ任せの撮影モードの時はAFモードは変更はできません。

紛らわしいものにフォーカスエリアという機能があります。フォーカスエリアにもAFエリアモードと呼ばれるいくつかの種類があり、設定したAFモードをどの範囲に適用させるかを指定することができます。

もう混乱してきますよね（笑）。ちょっと物騒ですが、銃に例えると分かりやすいです。

AFモードの選択

どの小銃を使うか

• 

• 

AFエリアモードの選択

どの範囲を撃つのか

AFモードとAFエリアモードはセットで設定することでその機能を活用できます。

最初は非っ常にややこしいです。正直使ってみないことにはピンと来ないかもしれません。

最初はあまり深く考えすぎず、この記事でおすすめする固定の組み合わせを使用すれば大丈夫です。

AFの操作方法

一眼レフのシャッターボタンの操作は、軽く押し込む「半押し」と、さらに深く押し込む「全押し」という2段階に分かれています。

シャッターボタンを「半押し」するとカメラがAFでピントを合わせ、「全押し」するとシャッターを切り撮影することができます。

AFモードはどんな種類があるの

ここではNikon DシリーズのAFについて説明しますが、各社呼び方と細かな仕様は違うもののおおよそ効果は同じです。

AFモードはファインダー撮影とライブビュー撮影で使える機能が異なります。

ファインダー撮影で使えるAFモード

AF-S（シングル AF サーボ）

適したシーン：風景やスナップなどの静止している被写体

シャッターボタンを半押しするとオートフォーカスが働きます。一度ピントが合うと、ピントはそこで固定されます。ピントが合っていないときはシャッターは切れません。

AF-C（コンティニュアス AF サーボ）

適したシーン：スポーツや乗り物など動きのある被写体

シャッターボタンを半押しするとオートフォーカスが働き、動く被写体にピントを合わせ続けます。

AF-A（AFサーボモード自動切り換え）

適したシーン：なし

基本的に[AF-S]が[AF-C]を使い分ければいいので使用頻度は少ないです。シャッターボタンを半押しすると被写体が止まっているか動いているかが自動で判別され、[AF-S]と[AF-C]が切り替わります。被写体が静止しているときは[AF-S]、動いている時は[AF-C]に自動的に切り替えてくれます。ピントが合っていないときはシャッターは切れません。

ライブビューでの撮影

AF-S（シングル AF サーボ）

適したシーン：風景やスナップなどの静止している被写体

シャッターボタンを半押しするとオートフォーカスが働きます。一度ピントが合うと、ピントはそこで固定されます。ピントが合っていないときはシャッターは切れません。

AF-F（常時AFサーボ）

適したシーン：スポーツや乗り物など動きのある被写体

シャッターボタンを半押ししなくてもAFエリア内の被写体の動きに合わせてピントを自動的に合わせ続け、シャッターボタンを半押しするとピント固定します。動画撮影中もAFエリア内の被写体の変化を検知してピントを合わせ直します。

AFエリアモードはどんな種類があるの

AFエリアモードはピントの置き場所です。ファインダー内のどの場所でピントを捉えられるかをフォーカスポイントで表示します。AFエリアモードでもファインダー撮影とライブビュー撮影で使える機能が異なります。

ファインダー撮影で使えるAFエリアモード

シングルポイントAFモード

向いてる被写体：風景やスナップなどの静止している被写体

複数のフォーカスポイントの中から撮影者が1点だけ選んだフォーカスポイントを使ってピントを合わせます。基本的に、AF-Sモードとの組み合わせで使うモードでピンポイントでピントをあわせるため精度が高いのが特徴です。

オートエリアAFモード

向いてる被写体：超初心者向けのため特になし

カメラが、全てのフォーカスポイントから被写体を判別してピントを自動で合わせます。完全カメラ任せのモードなので必ずしもピントを合わせたい被写体にピントが合うかと言ったらそうではありません。またメーカーによって考え方も異なり、近いものにピントを合わせるメーカーもあれば、人間を優先してピントを合わせるメーカーもあります。思い通りにピントが合わせられないので使い勝手がいいとは言えません。

ダイナミックAFモード

適したシーン：スポーツや乗り物など動きのある被写体

シングルポイントAFモードと同じく、任意のAFポイントを選択すると隣接するAFエリアも同時に有効になりますので被写体が一時的にフォーカスポイントから外れた場合でも周囲のフォーカスポイントが引き続き被写体を捉えてピントを合わせ続けます。

3D-トラッキング（11点）

適したシーン：スポーツや乗り物など動きのある被写体

撮影者が選んだフォーカスポイントで被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間、構図の変化に合わせて、フォーカスポイントを自動的に切り換えてピントを合わせ続けます。
ダイナミックAFエリアと同じく任意のAFエリアを選択してピントをあわせますが、このときに被写体の色や形なども同時に認識します。被写体が動いたときに追尾してAFエリアが次々と変更されるため、一度AFでピントをあわせればAFエリアのある範囲すべてでピント合わせ続けることが出来ます。

ライブビュー撮影で使えるAFエリアモード

顔認識AFモード

向いてる被写体：人物の入った記念撮影

画面内に人物の顔があると、自動的にフォーカスポイントが黄色の二重枠に変わり顔を囲みます。

ノーマルエリアAFモード

向いてる被写体：比較的近距離の静止している被写体

ピンポイントでピントを合わせることができます。画面内のどこにでもフォーカスポイントを移動することができます。

ワイドエリアAFモード

向いてる被写体：風景などの静止している被写体

ノーマルエリアAFに比べ、より広いフォーカスポイントでピントを合わせます。

ターゲット追尾AFモード

向いてる被写体：動きのある被写体

ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ね、OKボタンを押して被写体をロックすると、構図を変更してもロックした被写体の動きに合わせてフォーカスポイントが移動します。フォーカスモードのAF-Fと組み合わせることで動いている被写体でも自動的に追尾しピント合わせを継続してくれます。

覚えておきたいAFモードとAFエリアモードの組み合わせ

一通りの説明は以上ですが、全く分からないですよね？

私も最初は「で、どれを使えばいいの？」という感じで機能の把握と使い分けが全く分かりませんでした。そしてその後はひたすら[AF-S]モードを中心に静止した被写体を撮ることしかできませんでした。

そこでAFモードとAFエリアモードの関係性を表で整理してみたので下をご覧ください。

とにかく最初はこの表に記載しているおすすめの設定だけで充分です。

まとめ

AFモードとAFエリアモードの説明はいかがだったでしょうか。組み合わせと機能が複数あるのでまずは最低限必要な組み合わせだけ覚えれば十分です。

以上、<オートフォーカスとフォーカスエリアの使い分けは？初心者は組み合わせを固定して使い分けよう！！>という話題でした。

大きく分けるとオート露出モードとマニュアル露出モードがあります。それぞれの理解を深め、シーンごとに活用できるようにしましょう。

露出モードとは

一眼レフの露出モードには、オート露出モードとマニュアル露出モードに分かれています。

オート露出モード（AE：Automatic Exposure）はカメラが自動で適正露出を決めてくれるモードで、マニュアル露出モードはその名の通り、撮影者が自分で適正露出を決めるモードです。

オート露出モードとマニュアル露出モードの使い分け

オート露出モードとマニュアル露出モードを使い分けることにより、撮影者がシャッタースピードと絞り値のどちらをコントロールするかを選ぶことができます。

撮影モード	シャッタースピード	絞り値
プログラムモード （Pモード）
シャッタースピード優先モード （Sモード）
絞り優先モード （Aモード）
マニュアルモード （Mモード）

プログラムモード（Pモード）

適正露出となるように絞り値とシャッタースピードをカメラが自動的に決めてくれるモードです。
露出を一定に保ったまま絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変えることもでき、これをプログラムシフトといいます。

シャッタースピード優先モード（Sモード）

撮影者が設定したシャッタースピードに対して、適正露出となるような絞り値をカメラが自動的に決めてくれるモードです。主に動いている被写体のブレの調整に使用します。

絞り優先モード（Aモード）

撮影者が設定した絞り値に対して、適正露出となるようなシャッタースピードをカメラが自動的に決めてくれるモードです。主にぼかしの調整に使用します。

マニュアルモード（Mモード）

絞り値もシャッタースピードも撮影者自身が選択するモードです。
写真の表現の幅は広がりますが、組み合わせを誤ると適正露出から外れて暗すぎたり明るすぎたり、ブレたりして失敗の原因になります。瞬時に設定を決めることが難しいので初心者の方にはあまり向いていません。そもそもマニュアルモードを活用しなくても十分いい写真が撮れます。

通常はオート露出モード（P、S、A）のどれかでいい

写真が上手な人は皆マニュアルモードを使っていると思い込んでいませんか？一昔前の一眼レフは露出もピントも全て自分で設定するモデルが主流だったので、プロやハイアマチュアはマニュアルで撮っている人がほとんどでした。

しかし現代の一眼レフはオート機能が充実しているので、場面によって人間の知識や経験、勘を上回る能力を発揮します。まして初心者の方々にとってはオート機能さえ使いこなせれば、プロのようにレベルの高い写真を撮ることができます。

よってオート露出モードの優れている点はどんどん活用しましょう。初心者の方はまずこれらを使いこなせるだけで十分です。マニュアルモードの設定に手間取っているにシャッターチャンスを逃したらそれこと大変です！！

オート露出モード（P、S、A）使い分けはどうするか

写真の明るさを自動で決定してくれるオート露出モードは「P、S、A」の3種類があります。モードによって明るさが変わるかというと、そうではありません。すべて同じ適正露出になるようにカメラが自動で調節します。

違いは撮影者が意図的にシャッタースピードを調整したいのか、絞りを調整したいのかということだけです。

シャッタースピードや絞りは写真のぶれやピントの調整に必要な機能なので、できればプログラムオート以外のどちらかを選びたいですね。

通常のスナップ撮影や旅行、シャッターチャンスを逃したくない時は完全カメラまかせのプログラムオートで、狙った意図で写真を作りこむ時はシャッタースピード優先モードか、絞り優先モードを使うといいと思います。

まとめ

一眼レフだからといって必ずマニュアルモードで撮影しなければいけないわけではありません。オート露出モードという素晴らしい機能が搭載されているのでぜひ活用しましょう。

以上、<一眼レフの撮影モードを使い分けよう！初心者はオート露出モードがおすすめ！>という話題でした。

センスのある人であれば意識しなくてもバランスの良い写真が自然と撮れてしまうのですが、普通はそう上手くいきません。

まずはこれから紹介する構図の基本形を知っておくことが良い写真を撮るための最初のステップです。

必ずしもこの方法で撮らなきゃいけないというわけではありませんが、最低限押さえておけば初心者の方でも失敗が減らせると思います。

一眼レフ基礎知識｜構図の決め方。主題と副題を設定して写真の意図を明確にしよう！

⼀眼レフを買ったものの何を撮っていいかわからないという⽅や、撮ってみたもののいまいちパッとしないと悩む方は多いと思います。そんな時はこれから紹介する主題と副題を明確にした構図の決め方を意識するだけで写真の出来栄えが変わってくるので参考にしてみてください。

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2021.02.04

三分割法

写真の構図で一番有名ですね。縦横三分割した線や交点に撮りたい被写体を合わせるだけです。これだけで写真の質が上がりますし、写真を初めて間もない頃や、迷った時など9割くらいのシーンでは三分割法で配置しておけば間違いなしです。

上図の黄色のライン上や交点に被写体を上手に配置してやれば、不思議と人間が見ていて安定感があると感じる構図になります。

ほとんどのデジカメやiPhoneなどのスマートフォンでも、設定画面から「グリッド」をオンにすれば三分割法のラインが表示されます。

三分割法のポイントは余白です。三分割法は主題を中心からずらすことで余白を作ることができます。この余白を上手く使うことで様々な演出ができるのです。

灯籠を右に配置し、左の余白に庭園を写しました。

右に五重の塔を配置し、左の余白に紅葉を写しました。

簡単ながら安定感のある構図になっているのではないでしょうか。

三分割法はもっとも基本的な構図なのでぜひマスターしましょう。

レイルマン構図

レイルマン構図とは、鉄道写真家の中井精也さんが考案、提唱している写真の構図です。

下の画像のように、写真の縦を四分割して、さらに対角線を引き、その交わる赤い丸の部分に被写体を置く構図です。

三分割法と似ているのですが、三分割法に比べて中央部分が広く、被写体を中心から離して撮影することがポイントです。

被写体が中心から離れることで、よりバランス良くみえたり写真の安定感が増す効果があります。

右下に上野公園の清水観音堂を配置して余白を大きく作りました。

浅草寺での一枚です。常香炉（じょうこうろ）を右下に配置し、背景の浅草寺を大きく写しました。

お茶所を左下に配置して豊かな緑を強調させることで大自然の中の休憩を連想させる一枚にしました。

三分割法だと中心に近すぎると感じる場合はレイルマン構図をおすすめします。私は風景写真はレイルマン構図のほうが適していると感じています。

日の丸構図

その名の通り、被写体と真ん中に配置する構図です。単純な配置なだけにいかにも素人感が出てしまう難しい構図です。

日の丸構図は被写体が真ん中にあるので、写真を見た人は真ん中の次にどこに視点を送るべきか迷ってしまうんですよね。

日の丸構図を使う時は、いかにシンプルに撮るかが重要です。被写体自体にある程度インパクトがないと、出来のいい写真には仕上がらないですからね。

おすすめなのは被写体を中央に置いてフレームを埋め尽くしたいようなシーンです。

ひまわりをフレームいっぱいに広げて撮影しました。

あえて中央に配置することで富士山の荘厳な雰囲気が伝わってきます。

こんな日の丸構図もありではないでしょうか（笑）。

対角構図

被写体を斜めにしたり、対角線を意識しながら配置する構図です。私はこの構図が好きです。被写体を斜めに配置することで写真に奥行きだったり、動きを出すことが出来てカッコよく仕上がります。

斜め構図と言えば橋ではないでしょうか。対角線に配置しやすく非常にかっこよく撮れます。

最後の写真はどこが対角線なのでしょうか。これは線ではなく、対角に被写体を並べているのです。こんな配置もありだと思います。

まとめ

これまで基本的な構図をご紹介してきましたが、厳密に守らないといけないものではありません。大切なのは何を伝えたいのか、ということですので、構図は目安として使っていくことをおすすめします。

以上、<一眼レフ基礎知識｜初心者におすすめの構図4選！！>という話題でした。